La Copa dels Andes: Perú, Bolívia, Equador

Durant un parell d’hores durant la preparació primerenca d’aquest article, em va sorprendre el repte per a un crític de cafè ocasionat quan sembla que potser una categoria sencera de cafès produïts per meravellosos agricultors indígenes treballadors poden resultar poc gustosos., és a dir, el revisor hauria de ser capaç de fer front a la qualitat de vida i la qualitat de cafè. Cosa que és difícil de fer amb honor, és clar, perquè l’elecció pot acabar de mentir sobre el gust del cafè o de semblar com un triomf sensorial trivial a qui no li importen les lluites i les aspiracions dels productors pagesos a petita escala. els seus partidaris. Per sort, però, la preocupació va resultar ser una falsa alarma, almenys pel que fa a Perus, Bolívies i Ecuadors. Simplement hem començat amb una taula de cinc o sis cafès clarament poc impressionants. Es van seguir més taules i es va mostrar amb això una emocionant mostra de cafès excepcionals, gairebé tots ells produïts per agricultors indígenes de petites explotacions associades a cooperatives. Així, doncs, es presenta la hipòtesi de guanyar sobre la qual es presenta avui una gran part del líquid del cafè especial, que les primes pagades per un cafè de qualitat tenen el potencial de donar suport a la qualitat de vida millorada per als productors conscients de la qualitat, inclosos els petits propietaris. recolzat una vegada més Tot i que, casualment, deixava fora un altre crític.



Timothy k tasses

No és que la compra de petits lots de cafè selecte d’explotacions o terres específiques a primes sensiblement superiors a les exigides pel Comerç Just sigui una panacea socioeconòmica per als petits productors de cafè. Lluny. Actualment, la pràctica afecta només una minuciosa producció de cafè a tot el món. A més, si les lluites habituals dels petits productors no eren prou desafiades, la majoria dels països llatinoamericans, entre els quals hi ha Perú i, sens dubte, Bolívia i Equador, pateixen actualment el pitjor esclat de rovell de fulles de cafè de les seves històries. El rovell de les fulles, o roya, és una malaltia fúngica que en el passat ha delimat indústries del cafè senceres i per a les quals no hi ha cap simple prevenció o reparació. El darrer esclat sense precedents als països llatinoamericans està gairebé segur relacionat amb les pluges no raonables provocades pel canvi climàtic. Les condicions humides promouen el fong i les pluges abundants ajuden a estendre les espores.

Targeta de comandament dels Andes Coffees

Però, a través de tot, els petits agricultors que van produir els cafès més valorats aquest mes van aconseguir superar les probabilitats i produir alguns cafès excepcionals.



Es van provar un total de vint-i-nou mostres, onze de Perú, dotze de Bolívia i sis d’Equador. Catorze dels vint-i-nou nivells van obtenir 90 qualificacions superiors i, de nou, sembla que els catorze d'aquests cafès de més de 90 van ser produïts per agricultors molt petits. De les catorze mostres de més de 90, deu es revisen aquí. Les quatre mostres de 90 més que no apareixien a les ressenyes d’aquest mes es van ometre perquè les torradores pertinents van funcionar millor amb un altre cafè, que va ser revisat. Els exemples de més de 90 omeses inclouen el 93 de Bolívia de Bird Rock, amb una nota de Bolívia Carmelo Yujra orgànica, el Perú Cajamarca de 92 punts per l'equador de cafè, el Perú Puno de 92 anys de Lin Lin i el Bolívia Tres Estrellas Eliseo Huaca de 91 anys.

Una resposta rica en certificació

Tal com s’esperava de tres orígens dominats pels productors de petites empreses, les certificacions orgàniques i de comerç just estaven ben representades entre les vint-i-nou mostres, particularment entre les Perus i Bolívies. Els petits propietaris normalment tenen un avantatge en convertir-se en pràctiques de cultiu ecològic, ja que eren massa pobres per emprar productes químics en el passat, i el comerç just, per descomptat, era, i és essencialment, una certificació dissenyada per donar suport a les cooperatives de petits productors. Divuit (62%) del total de vint-i-nou cafès que vam tastar van ser certificats de forma orgànica i catorze (48%) van ser certificats per al comerç just. Si limitem la nostra atenció a les catorze mostres que han valorat 90 o més, vuit (57%) van ser certificades orgàniques i tres (21%) van certificar Comerç Just.

Què ha canviat la diferència de qualitat?

Tenint en compte que les mostres de qualificació més alta i de qualificació inferior provenien de productors de petites explotacions (generalment molt petites) associades a cooperatives, a quins factors podem atribuir la sovint dramàtica diferència entre les mostres que van atreure més qualificacions i aquelles amb valoracions més baixes?

Diferenciació al final productor

Al final de producció de la cadena de subministrament, la resposta sembla ser la mateixa letania antiga: Les millors mostres semblen haver estat produïdes a partir de fruites madures, collites selectivament processades acuradament i assecades al sol mitjançant mètodes tradicionals que no pas de tall. I no vam provar cap cafè el caràcter del qual era degut a una aplicació deliberada de mètodes de processament no tradicionals. És a dir, no hi havia cafès processats amb mel ni naturals secs de la fruita entre els vint-i-nou cafès que vam coure. Tots semblaven cafès “rentats”, processats amb humitat, a l’estil tradicional llatinoamericà, tot i que van aparèixer algunes variacions: assecatge en llits aixecats en lloc de patis, per exemple, i en un cas, estil Kenya 24- hora de remull en aigua neta després de l’eliminació de fruites i abans d’assecar-se.

La varietat botànica no semblava constituir un factor diferenciador entre aquests vint-i-nou cafès. La majoria de mostres d’alta qualificació es van produir a partir d’arbres de varietat tradicional llatinoamericana de bon gust, però no distintiu, principalment Typica i Caturra, amb aspecte ocasional de Borbó. Generalment, les mostres d’alta qualificació aconseguien en primer lloc la seva excel·lència per la seva puresa, cosa que significa un reflex transparent de la bellesa de la fruita madura transposada amb matisos però sense distracció a la tassa.

Una característica molt destacada dels cafès Perú i Bolívia és la seva estructura equilibrada i acidesa suau i integrada. Aquesta tendència sempre ha estat una mica de misteri per a mi, ja que els cafès Perú i Bolívia solen tenir un creixement elevat, cosa que suggereix que deuen mostrar una acidesa relativament intensa, tot i que la seva acidesa normalment és més suau del que sol passar amb els cafès de grans cultes. altres orígens. De tota manera, la combinació de puresa de la preparació tradicional i l'estructura equilibrada tendia a ser els punts de partida per a l'assoliment dels catorze cafès de més de 90 que vam provar, inclosos els deu que es revisen aquí.



cafè cultivat a Hawaii

Superioritat al final de la compra

Des d’una perspectiva d’un país consumidor, quines pràctiques semblaven promoure millors cafès i qualificacions més altes?

Un cop més, la resposta és coneguda: la millor de les vint-i-nou mostres sembla que no va arribar al torrador per camins genèrics per comercialitzar-los. Eren lots petits, aparentment seleccionats amb cura pel torrador o importador, sovint però no sempre el resultat d’arranjaments especials entre el torrador i els productors / exportadors en origen. L'Equador de 93 qualificats El Batan va ser produït per una cooperativa de només vint-i-dos petits agricultors amb qui Equator ha proporcionat micro-préstecs durant els últims anys. El Kickapoo Peru Huabal, que també tenia 93 anys, es va comprar a través de l’enorme cooperativa Cenfrocafe, però constituïa un lot molt específic procedent d’un poble de molts que operen sota el paraigua Cenfrocafe. Tots dos cafès estan orgànics certificats i un (l'equador equador) també està certificat amb comerç just, però les certificacions eren clarament el punt de partida d'un procés de selecció més rigorós per part dels torradors destinats a l'obtenció de cafès no només certificats, sinó cafès certificats excepcionals. . El Perú Raul Mamani, qualificat amb el Bird Rock 93, provenia d’una sola granja molt petita, però és la granja d’un conegut productor el cafè que va obtenir el primer premi al concurs nacional de qualitat del cafè al Perú del 2012. En canvi, les mostres més qualificades i, segons el nostre parer, menys impressionants que vam provar sovint estaven certificades orgànicament i el comerç just, encara que apareixen, a partir de les descripcions del producte (o la falta d’aquest) que s’han pogut comprar per rutes relativament genèriques. al mercat.

Amb la creixent tensió del canvi climàtic que amenaça la viabilitat de moltes de les regions del món del cafè, pot ser que fins i tot l’intens compromís dels productors, exportadors, importadors i torradors que han fet possible la bona demostració de cafès aquest mes. suficient per mantenir un nivell tan alt d’aconseguir guanys en els propers anys. Tot i així, esperem que segueixin prevalent d’alguna manera davant els desafiaments devastadors del canvi climàtic, l’impacte del qual només ha començat a experimentar la indústria del cafè.

2013 The Coffee Review. Tots els drets reservats.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese