Comprova els criteris de valoració dels nous panets Starbucks i els Peet

Quan Starbucks, inclinant-se per canviar els gustos del cafè, va debutar dues setmanes 'rosses' amb torrades mitjanes fa un parell de setmanes, la reacció entre els quadres de blocs i piulades dels observadors de cafè era previsible. Una de les nostres lectores va escriure que no volia esbiaixar-nos abans de provar les noves barreges de Starbucks, però per a ella tenien gust de “cartró i aigua”. Va afegir que preferiria romandre en l’anonimat, però, perquè “Aquells Starbucks la gent és a tot arreu. '

Per descomptat, el perill no rau en escriure alguna cosa negativa sobre Starbucks, sinó en escriure alguna cosa positiva. La grandària i èxit de Starbucks ha polaritzat completament els bevedors de cafè. D'una banda, els que no llegeixen ni pensen molt sobre el cafè i es limiten a beure coses. Moltes d'aquestes persones són tan fascinants per la marca Starbucks que, en realitat, no només aconsegueixen beure cafès instantanis Starbucks VIA sense emmordassar-se, sinó que també aconsegueixen una primícia desagradable. A l'altre costat, la multitud de caficionats i aspirants a cafè per als quals tot Starbucks és absolutament, mal categòricament. No només és dolent, ni tan sols és mediocre, sinó la vaporosa caiguda de la maleficència del cafè. Substituir la ideologia del cafè de genolls per provar alguna cosa sempre m’ha ofès profundament. Per contra, però, la majoria d’aquests crítics van entrar en una botiga Starbucks i van tastar una tassa gratuïta, un inici excel·lent, tot i que es manté la sospita que potser no han donat el cafè a la copa gaire probabilitats, ja que hi havia un somriure. sirena verda per fora.

Tast a cegues al vapor de la mà del Cafè Mal

Així doncs, quan vam decidir que faríem una degustació a cegues, no només de les dues barreges medianes 'rossa' de Starbucks, sinó també de dues combinacions de torrats mitjanes recentment llançades del famós Peet's Cafè torrat de fosc, ho vam fer amb una trepidació suau. Si les barreges Starbucks rossa resultessin pèssimes quan es tastés a cegues, estaríem segurs, simplement estaríem donant suport a les conviccions dels baixos de Starbucks. Al cap i a la fi, els que són hipnotitzats per la marca Starbucks no han llegit de cap manera sobre el cafè. Però si aquestes noves barreges de Starbucks de mitja torrefacta resulten ser, per exemple, força bones, potser molt bones, aleshores, bé, almenys podrem consolar-nos que quan la gent crida comença a cridar-nos en línia, el spit no arribarà al nostre costat. de la pantalla de l’ordinador.



Es van assenyalar aquestes noves barreges de Starbucks i Peet amb una varietat petita de competicions mixtes de torrats. Des del costat del mercat de masses, vam afegir una barreja original de Donuts Donuts; Des del costat de l’interior, un total de tres barreges aproximadament comparables de Counter Culture Coffee i Stumptown Coffee Roasters, tots dos reconeguts líders de la nova onada de torradores mitjanes.

No és dolent, només cansat

Al nostre alleujament i també al nostre pesar (la controvèrsia sempre és bona per atraure lectors), les barreges de Starbucks no van ser ni tan bones ni tan dolentes. Sens dubte van representar un debut més favorable que els desgraciats instants VIA de Starbucks. El Veranda Blend era una mica boscós i monòton, però bàsicament era un cafè sòlid i equilibrat que vam obtenir 85; Willow Blend, més brillant, més viu, però encara amb una mica cansat, va sortir de la taula al 86. Per a la classe de persones que beuen cafè, aquestes puntuacions encara poden insultar expectatives: la preferència seria veure tot Starbucks etiquetat com a desastre de bon gust. Aquestes barreges no eren ni de bon gust ni desastroses, almenys no les mostres que vam copar; només cansat i coix. Curiosament, semblen compartir la mateixa debilitat que les barreges de Starbucks rostides fosques durant els darrers anys, mostren-se nets i lliures de poca tendència, però amb mitja sensació, tentativa i poc profunda. Potser es tracta d’una estratègia deliberada per part de la sirena: no agafar res als extrems, establir-se al centre en algun lloc per no sorprendre ni ofendre ningú. O potser la tensió per satisfer el gran volum de Starbucks necessita simplement xarxes verdes que a través dels heroics esforços dels compradors de cafè Starbucks aconsegueixen ser lliures i equilibrades, però, tenint en compte els volums, normals i / o descolorides. O - tercera possibilitat - el cafè rostit feia temps que estava assegut a les noves borses blanques i grogues brillants.



cafeteria St Helena

Falta el sabor del matí a l’hort

Sens dubte, però, aquells lectors que han vingut a gaudir de petits cafès dels torradors més recents no trobaran a Starbucks o al Peet un dels grans plaers dels cafès fins a la torrefacta: el gust del matí en un hortet de cafè, la dolçor de mel i flors ancorades per la picada de tartera de fruites àcides. Promet estar-hi, està senyalitzat amb l’aspiració de Willow Blend (diu 'Bright and Clean' la bossa), però de fet no hi és, o si ho és, amb prou feines se li fa cas. Tampoc no hem trobat res semblant a la barreja Café Solano de Peet, molt més estructurada amb autoritat (89). El Cafè Solano presentava una aroma complexa, una rica acidesa i una boca suau i plena, tot i que en última instància els aromàtics es van esvair a mesura que el cafè es refredava cap a un final més aviat buit.

Quan ens vam desplaçar a l’aspiració més rústica i més caramella de mitja torrefacta de la Starbucks Veranda Blend (“Mellow & Soft”) i el Peet’s Café Domingo (“Suau, equilibrat i de cos mitjà”, ha valorat 86), problemes similars de la realitat fallaven. l'aspiració va sortir. Com he informat anteriorment, la Starbucks Veranda ens va semblar un cafè transitable i potable, però les nostres mostres eren definitivament més planes que 'suaus', més silenciades que 'suaus'. La barreja Domingo de Peet era més energètica que la seva contrapartida Starbucks, però no deixava de ser senzill aromàticament. A banda, ambdues barreges de Peet representen una mena de compromís a nivell de rostit, més que no pas uns veritables rostits, mostren un lleuger indicador de la rosticiosa torrefacta de la cafè portada només al “segon crack”, és a dir, tècnicament eren uns rostits de mitja fosca i no un arròs mitjà.

Les opcions de mercat

Voldria que pogués informar que les tres barrejades de la cultura contra la cultura i el Stumptown van augmentar col·lectivament en comparació amb el Peet i Starbucks. No ho van fer. Però, certament, eren més distintives, més clares en la seva declaració de cafè, menys esvaïdes i, almenys per a nosaltres, dramàticament fins a incrementar-les millor. I un dels tres va augmentar, fins a una valoració de 91: el Counter Culture Farmhouse Organic. Aquesta barreja va impactar perfectament en el que van desaprofitar les barreges de Starbucks i Peet: és un cafè amb un caràcter poc compromès que es revela plenament per una llum prou rostida per deixar-nos tastar la fruita fresca i les notes florals i (en el cas d'aquesta barreja) un cacau punxent. . A més, es tracta d’un cafè de temporada, de manera que presumptament continuarà tenint gust fresc sempre que s’ofereixi. Per descomptat, Starbucks i Peet probablement també són necessaris cafès estacionals en el sentit que les seves fórmules passen sens dubte a través de l'any de cultiu, però no sento el primer plantejament de cafès verds frescos que tasto en la combinació de Counter Culture. Com a bonificació, la combinació de Counter Culture és ecològica.

És veritat, les dues barreges Stumptown només es van incrementar millor que les de les companyies Peet i Starbucks: 89 per a la Holler Mountain Blend i 88 per a House Blend. El tema aquí és, però, que primer, tots dos van tastar com a cafè fresc-torrat (els vam comprar per Internet mitjançant enviaments estàndard) produïts a partir de mongetes verdes fresques i sense omplir-se i, en segon lloc, van incorporar més individualitat que les ofertes de Starbucks en particular. ; eren gestos de cafè forts i poc apologètics. Per descomptat, m’imagino fàcilment que aquests gestos de cafè, el personatge força aspre i robust de la barreja de Stumptown Holler Mountain, el personatge ric però agredolç, lleugerament astringent de la House Blend - no agradarà a tothom. Però la seva contundent individualitat posa de manifest la diferència fonamental entre la compra d’un cafè mig rostit a una de les empreses més noves que s’especialitzen en produir quantes puntuacions i comprar una de les parelles d’opcions de torrefactes limitades, que no facin rock-the-boat. a Peet's i Starbucks. Amb el primer, teniu un món sensorial complet torrat obert a vosaltres, complex, commovedor, potser desafiant de vegades, mentre que amb Peet’s i Starbucks només teniu dues parelles d’opcions mig rostides força expressades amb prudència.

El repte de Dunkin

L’autèntica competència, em sembla, no és entre Peet i Starbucks i la nova onada de tostadores mitjanes del mercat, sinó entre les barreges de Peet i Starbucks de mitja torrefacta i la base principal nord-americana, la barreja original de Dunkin 'Donuts. Es tracta d’una competició per a l’atenció dels bevedors de cafès tradicionals i de torrada mitjana que fan rodar els carrets pel supermercat buscant recollir una tassa d’esmorzar americana aràbiga clàssica més que una llauna robusta i poc delicada de Robusta. Amb els anys, hem classificat la combinació de Donuts Original de Donkin entre els 87 i els 79 desagradables (per a una mostra mal feta, probablement atípica, que vam revisar el 2004). La revisió original més recent de Dunkin anterior a aquesta va generar un 86. La mostra d’aquest mes va arribar als 85 anys: delicada, equilibrada, però, com les barreges de Starbucks, aromàticament senzilla i suau.

El pèndol de l'estil rostit

Una part històrica per a aquells que es sorprenen de la molèstia de dues famoses companyies de cafè que produeixen un parell de barreges de torrats mig (més que no pas torrats) per primera vegada. Quan el cafè especial o de luxe es va engegar a partir dels anys setanta a la dècada dels 90, el dominava per cafès torrats més foscos. L'estil fosc, de superfície brillant i punxent, pioner per Alfred Peet a principis dels anys 70, va ser adoptat per la versió pre-corporativa de Starbucks. Posteriorment, un Starbucks corporatiu recentment ambiciós, obtingut per les nombroses empreses de torratges més petites que van créixer al mateix temps, va aconseguir convertir l'estil de rostit fosc en la norma del cafè especial nord-americà. El missatge de la gent menys atenta del públic del consum de cafè semblava ser: si és torrat de color fosca ha de ser especial, sofisticat, intens, sexy i europeu, mentre que si és mig rostit, el cafè del supermercat del seu pare.

Tanmateix, a finals dels anys 90, el pèndol estil rostit havia començat a canviar lentament cap al costat de la llum. Això va succeir als dos extrems del mercat: a la gamma alta amb pioners de l'estil mig rostit com el Terroir Coffee, i al final massiu del mercat, amb la popularitat en expansió de la barreja Dunkin 'Donuts i l'èxit del debut de la versió actualitzada. Barreja goteig premium de McDonald's.

Des d’aleshores, l’estil de torrefacta fosca Starbucks ha estat esgotat tant a la part superior com a la inferior: a la part superior del mercat per l’erupció de popularitat per a les noves empreses de torrefactes mitjanes de torrada, i al supermercat al final del creixement. popularitat nacional de Dunkin Donuts i la seva brillant barreja d'esmorzar tradicional nord-americana sense gustos.

Quina eficàcia seran les noves barreges de Peet i Starbucks per omplir la demanda del mercat de cafè de rostit mitjà a la meitat del mercat. Sospito que aquestes barreges poden ser massa tard, però no vaig predir un gran èxit per a l’instant Starbucks VIA i mira què estan fent aquests tubs poc costosos.

2012 The Coffee Review. Tots els drets reservats.

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese