Blends 2015: tranquil·lament d'acord amb alguns focs artificials

Les barreges (particularment les dissenyades per a cafè elaborat amb cervesa regular) han passat de moda a la part superior del cafè especialitzat americà des de fa temps; per exemple, en els últims deu a quinze anys. L’emoció s’ha centrat en els cafès “d’un sol origen”, és a dir, els cafès d’una sola regió en creixement (la definició més àmplia), o (una definició més rigorosa) d’una mateixa finca o cooperativa, o (més rigorosament definida de tots) d’un sol lot de cafè més seleccionat per camp, temps de collita, varietat botànica i / o mètode de processament. Aquests cafès 'd'origen únic' ens sorprenen amb la seva singularitat i la gamma natural d'expressivitat sensorial del cafè extensiu. També ofereixen als afeccionats un camí conceptual de tornada des de la tassa fins al molí i el camp, sense oblidar-los de donar als crítics de cafè alguna cosa interessant per escriure.

Els cafès d’un sol origen fins i tot han arribat a prevaler a l’arena de l’espresso, on la saviesa comuna fa temps que defensa que la tendència del mètode espresso a intensificar les característiques sensorials exigeix ​​la contenció, la integritat i l’equilibri millor aconseguits mitjançant la barreja.

Per què barrejar?





copa revv

Tenint en compte el potencial d’il·lusionació i coneixements que ofereixen els fins cafès d’origen únic, quines raons hi ha per continuar barrejant-se? A l’hora de considerar aquesta qüestió, deixem de banda les raons de màrqueting, com crear i marcar una barreja pròpia que desenvolupa els seus propis motius lleials o purament econòmics, com reduir costos barrejant mongetes més barates, menys distintives, de vegades descolorides amb més distintives, cares i més fresques. uns.

Cenyint-nos a objectius de combinació més idealistes, el més idealista és combinar un o més cafès per crear una sensació sensorial nova i sorprenent que mai hagi existit de la mateixa manera. Algunes de les vint-i-vuit barreges que vam provar per a aquest article semblen estar dirigides a aquest objectiu tan alt, tot i que dues de les millors es van inspirar en una font molt tradicional: la mescla més antiga del món, l’antiga Mocha-Java. Tant el Modern Times, la millor puntuació, la Casa Negra de Times Times, com la Paradise Coffee Romance by Paradise de 92, van combinar un distingit Sumatra elaborat tradicionalment al lloc del Java original amb un cafè 'natural' o sec en la fruita de sud d'Etiòpia en lloc de l'original Mocha del Iemen.

La Casa Negra va ser un exemple excepcional d'aquest maridatge, que va fusionar una aparent ressonància tonalitzada de Sumatra amb una viva i suculenta presència de l'Etiòpia natural netament afruitat. El romanç similar al Paradís, de temàtica Mocha-Java, es va torrar una mica més fosc i l'estructura general de la tassa, més ràpida i punyent, amb atractives xocolates del forn i notes delicades de pomelo.

L'esmentat capritxós Excel·lent Aventura de Don Pepe de Temple Coffee (93) va combinar ambiciosament una mena de versió juvenil de la rara i cara de varietat Aràbica Gesha / Geisha (etiquetada 'Baby Geisha' perquè es produïa a partir de Geisha encara no madura. arbres) amb una Etiòpia presumptament conreada i seca en la fruita, una molt bona, el Boke Ethiopia Grau 1 natural. El Gesha fa sentir la seva fragant presència floral, cacau i fusta de sàndal, tot i que tímidament. Però es va abordar amb paciència, una barreja subtilment complexa, seca però dolça, floral i tranquil·lament exòtica. Aquells a qui els agradi els còctels a base d’agredors poden gaudir especialment.

La barreja especial de Geisha Coffee Roasters Naturals (90) es va duplicar en els cafès secs de la fruita, rostint-los força foscos per netejar una tassa masticable i almívora que mancava de vivacitat però va impressionar amb el seu pes i presència.

Objectiu d’acord

Tanmateix, la majoria de les altres barreges que vam provar no semblen tenir l’objectiu de crear alguna cosa sorprenent o notable. L'objectiu, més aviat, semblava suavitzar i arrodonir la individualitat, creant un perfil sensorial que la majoria dels bevedors de cafè trobaran atractiu, però gairebé cap trobarà atractiu o ofensiu. Recordeu que molts cafès d’un sol origen poden ser sorprenents per la seva intensitat o individualitat. Es pot imaginar un bevedor de cafè casual innocentment comprant un Kenya o Colòmbia molt altament cultivat, per exemple, i que acabi impactat o fins i tot pertorbat físicament per la seva intensitat àcida i brillant. O sentir-se desconcertat i desconcertat per les perfumoses notes florals d’una Yirgacheffe processada en humit, o desconcertat pel caràcter fruiter i brandat d’un centre sec a la fruita d’Amèrica Central o Etiòpia.



valor ph del cafè

Aquest segon objectiu força legítim, la creació d’un perfil atractiu que agradarà a gairebé tothom sense ofendre gairebé ningú, semblava motivar els dissenyadors de la majoria de les vint-i-vuit barreges que vam provar per a aquest article. El millor d’aquestes barreges va generar un perfil agradable però força previsible: de forma torrada mitjana o lleugera, equilibrat, amb una acidesa nítida però suau o delicadament brillant, que satisfà la dolçor, la boca lleugerament viscosa (satinada o sedosa) i un final net però tranquil. Entre aquestes produccions poc sòlides de mig punt hi havia diferències atractives, però diferències subtils.

Per exemple, la barreja del pati del jardí de GivCoffee Sari (92; composta per tres cafès d'Àfrica) va ser dolça i va deixar palesa una complexitat en capes; la barreja Roast House Ride the Edge (91) mostrava un matís floral i dolç de cítrics. El Tony Homestead Blend, la combinació de signatura Flatlander del PT, la reserva de l'illa de la Reunió (tots els seus 91 anys), eren de la seva manera respectuosa, suaus i equilibrats; podríeu dir que el Tony mostrava una mica de cítrics dolços i xocolata de forner, el Flatlander era una nota floral sorprenentment elegant que vam decidir anomenar violeta, i la Reserva de l’illa de la Reunió mostrava, bé, un bon equilibri i una expressió de cafè neta i senzilla.

El factor estiuenc?

Ens ha semblat que la tendència delicada, equilibrada, dolça i brillant, però no massa brillant entre molts dels millors d'aquests cupatges pot ser deguda a la temporada. Al capdavall és l’estiu, almenys és aquí als Estats i a l’Àsia oriental on es van crear aquestes barreges i un nombre notable d’ells va convidar a descriptors com refrescants, estiuejants o prat.



revisió kith i parent

Massa, algunes d'aquestes barreges poden ser ofertes bàsiques durant tot l'any dissenyades al voltant de l'estabilitat de l'edifici al llarg de les estacions canviants de l'any del cafè en lloc de fer declaracions estacionals diferents. Pot ser que estiguin dissenyats per equilibrar l’hemisferi sud, els cafès collits a l’estiu amb l’hemisferi nord, els cafès collits a l’hivern, per exemple. En aquests casos, de nou, l’equilibri i l’absència relativa de distinció o gestos forts es poden llegir com un signe d’èxit per mantenir l’objectiu difícil de la coherència durant tot l’any.

Les nou barreges que repassem aquí, per descomptat, van ser entre les millors de les vint-i-vuit que vam provar. (En total, catorze dels vint-i-vuit van obtenir 90 o més.) També vam passar per mixs que millor es descriuen com a neutres o silenciats en lloc de equilibrats, a més d'un parell d'altres que es van apropar a perdre la bona cafetera totalment degut a alguna tinta d'ombra o una falla lleugera al torrat. En aquests casos potser estaven en joc les raons comercials de la barreja que he citat anteriorment: els torradors es desprenien de cafès descolorits que penjaven al magatzem massa temps o reduïen els costos amb cafès verds de ganga.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese