Cafè del Brasil

Potser l’aspecte més sorprenent del mostreig de cafès del Brasil pot ser l’absència de sorpreses. En el punt positiu, vam patir gairebé cap de les funestes “algú va tastar aquest cafè abans que el vengués?” Moments que de vegades converteixen les nostres copes en estelades en lloc de celebracions. Els Brazils d’aquest mes van tendir a ser cafès nets i consistents, amb una gamma de característiques típica del cafè del Brasil, de vegades positiva, de vegades excepcional. Però al llarg de tot es van mantenir variacions sobre un tema de Brazils. No vam tastar res que resultés com si s’hagués arrabassat des d’un altre continent, com vaig pensar que podria passar davant la tendència creixent del món del cafè a experimentar amb varietats botàniques distintives i mètodes de tractament poc ortodoxos. Per exemple, ens vam trobar amb res que ens escapés amb algunes notes gesha florals o de cacau, o amb una brillant disminució com una Kenya solta als altiplans brasilers.



aquest coffee pod

El gran gruix de les trenta-una mostres que vam provar va atreure puntuacions en el rang força respectable entre 87 i 88. Acostumaven a ser bombons, amb notes de fusta de fruits secs i aromàtiques i una fruita poc tonificada: préssec, pansa, albercoc. Quan van caure per sota dels 85, van tendir cap a la plana i la descàrrega, tot i que mai desaconseguit. Com a tipus de cafè, la majoria d’aquests exemplars decents a molt bons semblen ser el 'natural' del Brasil estàndard, cosa que significa un cafè assecat en la fruita, tot i que es va assecar amb molta cura en la fruita, lliure de notes més afortunades de fruites fermentades que tendeixen a desenvolupar-se en cafès d’aquestes parts del món. Una combinació d’èpoques de collita seca, una llarga experiència amb tecnologies d’assecat i un control de qualitat excepcional després de l’assecat contribueixen sens dubte a aquest estil relativament net, de xocolata i fruits secs, d’il·lustració natural del Brasil. La majoria d'aquests cafès semblen provenir d'arbres d'una varietat botànica, cap d'ells (a part d'un pegat ocasional de Borbó hereu) conegut pel seu tarannà sorprenent o inusual. Les elevacions que creixen al Brasil són típicament moderades, de manera que hi ha menys tendència a l’acidesa brillant que hi ha amb els cafès de la majoria d’altres orígens.

L’estil brasil i més enllà

Tot això significa que hem tastat una gran quantitat de cafès agradables i còmodes, amb una acidesa vibrant, però generalment subestimada, una boca suau suau, baixa en cítrics i una gran quantitat de xocolata i nous. En general, un estil de cafè molt gratificant i potable, tot i que sovint és poc apreciat pels aficionats del cafè americà obsessionat per l'acidesa. I un estil idealment construït per fondre les barreges exprés, on els brillants sempre han brillat.



El millor dels cafès d’aquest mes va limitar els límits d’aquest estil, ampliar-lo, variar-lo a través del mètode de processament o interpretar-lo gairebé perfectament, com el braser Monte Alegre procedent del braser i el rostit de Kéan Coffee (91). Produït a la clàssica regió de cultiu de Sul de Minas en una gran granja de 100 anys d’edat impecablement gestionada per Jose Francisco Pereira, aquest natural demostra els punts forts típics del tipus amb senzillesa i força: acidesa molt ronda, cos de xarop, xocolata tranquil·la i sec. notes de fruites amb una discreta alegre alegre de cítrics.

Jugant amb el mètode de processament

Les diferències entre les mostres més valorades d’aquest mes relacionades en gran part amb variacions del mètode de processament. La indústria del cafè brasiler va ser la primera del món a experimentar de manera agressiva amb l’aplicació d’una varietat de mètodes de processament als mateixos camps de cafè, inclòs el cada cop més popular mètode de polpa natural o “mel”, en què les pells s’eliminen de la mongeta però la fruita. Es permet que la polpa es mantingui encesa durant l’assecat, a més d’altres variants encara més refinades d’aquest estil, en què algunes de la pasta de fruites, però no tota, es freguen a la mà de les mongetes, una variació sovint denominada semi-rentada. En grans explotacions brasileres com Monte Alegre es poden desplegar tres processos simultàniament durant la collita: natural, pulpat natural i rentat completament. (Totalment rentat es refereix al mètode clàssic de processament en humit que predomina a la majoria de les parts del món del cafè fi, en què tots els residus de fruita tova, pell i polpa tots dos) es freguen de les mongetes abans que s’assequin.)

El més gran dels Brazils d’aquest mes, el OQ Coffee Sol do Paraguassú, Brasil (93), és un altre producte sec de fruita natural. Amb un caràcter de copa semblava més natural que no pas natural, però agafarem la paraula del mètode per a l'elaboració i suposem que la seva puresa de perfil reflecteix les condicions meteorològiques ideals en la recent desenvolupada regió de cultiu de Chapada Diamantina a les terres altes del centre. al nord-est del Brasil, on entenc que pràcticament mai no plou durant la collita i les mongetes, incloses en els seus fruits d’assecat lent, no es remullen i rarament es troben humitejades per la rosada. En qualsevol cas, es tracta d’una versió melosa, extraordinàriament neta i vibrant, del perfil assecat a la fruita.



cafè kenya orgànic

Els candidats naturals completament rentats i pulvats

El mètode d’eliminació de fruites totalment rentat o processat en humit, estàndard en el món del cafè fin d’Amèrica Central i l’Àfrica, però menys típic al Brasil, va generar el dolant dolç orgànic del Brasil orgànic Diamantina del Kickapoo (90) d’aquest mes. També es produeix a la regió de Chapada Diamantina, aquest cafè no només es cultiva orgànicament, sinó que també es produeix seguint els possiblement més exigents de tots els estàndards ambientals sostenibles, biodinàmics.

Pel que fa als cafès processats mitjançant el mètode pulpat natural o “mel” (la pell s’elimina però les mongetes s’assequen a la polpa de fruita), tres mostres processades per aquest mètode van obtenir una valoració de 90 i més. El Panther Coffee, Brasil, Fazenda Chapadão de Ferro Peaberry (92), va mostrar les notes de xocolata fosca i de fruita sec característica dels Brazils fins. El més delicat cafè brasiler especialitzat Carvalho Coffee (90) també va complir les expectatives de xocolata fosca i ametlla amb una pronunciada vainilla inclosa en la xocolata, potser per la influència del conreu borbònic o potser per l’impacte d’un rostit tàctic i fosc. El bonic lloc web Gavagai del Brasil, Sitio do Tanque (92), va perseguir el rostit contrari. Es va torrar cap a l'extrem lleuger del mitjà, que va afavorir una delicada però exuberant dolçor floral i préssec.



cafè illes hawaianes

Una alternativa torrada més fosca

Fa deu anys, per descomptat, la majoria de Brazils en un cupping d’aquest àmbit s’haurien presentat a un grau de rostit molt més fosc del que es va examinar la majoria dels cafès revisats aquest mes. El Caravan Coffee Zinho Peaberry (89) és un brasil tradicional de fruita seca i estructurat molt bé a l'estil més antic i més fosc, i els lectors que gaudeixen de cafès torrats més foscos poden trobar-los millor per a què els brasils es torrin. la majoria de les nostres ressenyes. Sota l’impacte d’un rostit mig fosc a fosc, la xocolata mostra una riquesa punyent i cedra, mentre que les delicades notes d’ametlla característiques dels naturals rostits més lleugers es mostren aquí com una noguera cruixent i seca.

Cafè del Brasil en moviment

La producció de cafè brasilera s’ha mogut gradualment cap al nord durant les últimes dues dècades, allunyant-se de les regions més del sud i una mica més humides del sud-centre i que estan sotmeses a les gelades a les vastes sabanes altes més a prop de l’equador, on el reg és sovint una necessitat i les estacions de collita seques promouen netes. assecat al sol consistent. En alguns casos, sembla que aquest moviment ha fomentat la producció industrialitzada amb responsabilitat de cafès confiables, però generalment no separats, però, entre els pagesos, hi ha alguns idealistes del cafè que desenvolupen la regió de cultiu de Chapada Diamantina, més o menys aïllada, una regió que va produir quatre dels set 90 del 90. -plus cafès. Tots són conreats orgànicament, dos són de forma biodinàmica addicionalment i tots demostren un clar compromís amb la qualitat i la distinció.

Per descomptat, aquesta demostració pot haver estat un accident, una coincidència única. No obstant això, la impressionant mostració de la nova regió de Chapada Diamantina és una de les notícies de cafè interessants que genera aquesta cobertura. L'altre pot ser simplement l'emergència continuada d'un Brasil natural molt pur o amb pols natural, amb la delicadesa equilibrada del tipus que es troba en primer pla per un rostit restringit i tacte.



chock ple de nou

2012 The Coffee Review. Tots els drets reservats.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese