Cafè del Mil·lenni

Els cafès del mil·lenni poden semblar grandiosos (què hi ha a continuació, els patinets del mil·lenni?), Però com més plantejava la idea, més persuasiva i interessant es va convertir. Al cap i a la fi, la profunda crida del cafè al paladar humà i al sistema nerviós va ajudar literalment a constituir el món modern. Com a una de les mercaderies comercialitzades més activament (segona en valor del petroli), el cafè ha estat un motor en el desenvolupament del comerç mundial, mentre que el cafè de begudes va ajudar a cimentar la cultura global que va créixer al voltant d'aquest comerç.

Sobretot, em va convèncer fer aquesta història en adonar-me que encara és possible tastar literalment el mil·lenni a la tassa, beure cafès que es mantenen idèntics als cafès que van crear la història, a partir del cafè àrab (ara Iemen) que primer. va emocionar els europeus a les cafeteries de Constantinoble, als cafès que omplien els conjunts de plata de barons industrials del segle XIX, als que a finals del segle XX han creat una relació més nova i estreta entre la gent que cultiva cafè i els qui la beu.

També se’m va ocórrer que seria possible escollir un sol cafè que dominés el comerç i el gust per a cadascun dels segles de cafè del mil·lenni, del 17 al 19, amb un parell de cafès addicionals llançats a partir del XX com a particular. homenatge a la complexitat del nostre segle important. Aquí teniu les meves opcions per als cafès del mil·lenni.

Millor cafè del segle XVII: Yemen Mocha

El cafè del Iemen és una meravella: el més antic cafè comercialitzat al món, encara que encara es cultiva i es processa exactament com ho va ser fa cinc-cents anys quan va seduir el món per primera vegada. Tot i que l’arbre del cafè es va originar a Etiòpia i probablement va ser domesticat allà per primera vegada com a planta medicinal valorada per les propietats estimulants de les seves fulles i del seu fruit, va ser transportada a través del mar Roig fins a la punta sud-oest de la península Aràbiga (actual Iemen) abans de 1000 AD, on els àrabs de la muntanya van descobrir com conrear-la en les seves costes muntanyoses i escarpades, i, el que és més important, com desbloquejar el seu potencial aromàtic assecant, torrant, triturant i elaborant les 'mongetes' amagades dins de la seva fruita vermella dolça. Va ser el cafè del Iemen qui va omplir les misterioses tasses que van fascinar els europeus a les cafeteries de Constantinoble i Egipte a principis del segle XVII, i va ser Iemen qui va subministrar al món el cafè durant els propers cent anys.

Aleshores, com ara, els agricultors iemenites assequen el cafè als terrats de les seves cases de pedra sota el brillant sol de la muntanya i el porten al mercat, on les closques de fruita seca s’eliminen per una pedra de molí i la xafada s’aboca de les mongetes a mà.

El Iemen continua sent un dels grans cafès gourmet del món: ric, salvatge, afruitat i imprevisiblement complex. Es tracta d’un cafè totalment fet a mà, una creació viva d’una de les cultures de cafè més antigues i profundes del món, on el cafè cultivat a la banda de l’est de les serres de les muntanyes té un nom diferent del cafè cultivat a la banda oest i on el cafè s’assecava quan la lluna. té un preu més elevat que el cafè assecat a les fosques de la lluna, ja que es diu que la fruita és seca i més dolça.

Millor cafè del segle XVIII: Sumatra (per Java original)

Al voltant del 1705, els holandesos van aconseguir establir un cafè comercial que cultivava Java, en el que actualment és Indonèsia. Amb aquest èxit van trencar el monopoli mundial del cafè que tenien els iemenites.



les torradores de cafè de la ciutat fantasma

En algun moment del segle XVIII, els holandesos també van ser pioners en un nou enfocament per eliminar la fruita de la llavor o la mongeta de cafè. Actualment, anomenat mètode humit o rentat, es fa servir per eliminar la fruita de la majoria dels cafès fins al món. Es tracta d’apartar la pell exterior de la fruita del cafè immediatament després de la recol·lecció i permetre que les mongetes fermentin durant algunes hores per deixar anar el residu de fruita enganxosa que es renta abans que s’assequin les mongetes. Segons sembla, els holandesos van descobrir que el clima ennuvolat i sovint plujós de Java espatllava el cafè si simplement permetien que s’assegués al sol per assecar-se, fruita i, com també ho van fer els seus competidors, els iemenites. Al treure bona part de la fruita de les mongetes abans d’assecar-les van poder evitar que es malmetés el gust del cafè amb el gust de podrir o modelar fruita.

A les terres altes que envolten el llac Toba, a Sumatra, la llar dels famosos cafès Lintong i Mandheling, els pagesos pagesos encara mullen els processos dels seus cafès pel més senzill dels mitjans, probablement molt a prop de com es van processar els cafès de Java per primera vegada al segle XVIII. Utilitzen màquines casolanes per alliberar les pells de la fruita del cafè, per després fermentar el cafè desnatat o “pulpit” durant la nit en bosses de plàstic teixides (no, els holandesos del segle XVIII no tenien bosses de plàstic teixides; sens dubte, utilitzaven una altra cosa) petit i portàtil) i renteu el cafè amb qualsevol aigua disponible. De vegades, els agricultors assequen el cafè directament sobre l’argila, donant compte del gust terrós que es troba sovint a Sumatras, de manera que hi ha una bona probabilitat que els cafès foscs, fumats, profunds i tonificats, sovint terrosos de Sumatra siguin ancestres vius dels cafès de Java que Va competir amb el Iemen Mochas durant el segle XVIII als cafeteries de la Il·lustració França, el Londres d'Adison i Steele i les tavernes i cafeteries de l'Amèrica revolucionària.

Millor cafè del segle XIX: Brasil Santos

Va ser al segle XIX que els nous gegants de l’Amèrica del Nord i del Sud van flexionar els músculs del cafè. Els Estats Units es van convertir en el principal importador mundial de cafè i el Brasil en el primer exportador. Estaven ben emparellats, perquè si els Estats Units descobrien com produir en massa productes industrials, el Brasil va aprendre a produir massivament el cafè. Els turons del país cafè de Brasil van fomentar la producció a gran escala i es va produir la tradició de plantacions de sucre de mamuts establertes en segles anteriors a la producció de grans quantitats de cafè.

Els brasilers van tornar a les arrels de la producció de cafè, el simple enfocament de fruites i posades fora del sol a sec que van adoptar els primers productors de cafè comercials mundials en el que ara és el Iemen. El sud del Brasil, com el Iemen, sol ser sec i assolellat durant la collita, cosa que va fer factible l'assecat al sol de grans volums de fruita de cafè.

Aquests cafès del Brasil, elaborats en massa, simplement processats, es van convertir en la base de barreges de cafè del món, particularment als Estats Units, on encara contribueixen a omplir les llaunes que dominen les prestatgeries dels supermercats.

No obstant això, els cafès que es trobaven a la punta més alta de la piràmide brasilera de qualitat van ser admirats com a cafès gourmet al llarg del segle XIX, i encara ho són, si els podeu trobar. A la complexa nomenclatura dels estàndards de classificació brasilers s’anomenen Brasil Santos 2, Strictly Soft Cup. Processades seques al sol, però processades en sec, amb cura, són de poca clau, dolces, suaus, ocasionalment picants o florals, i del tot seductores. Good Santos és un cafè que ens plau sense cridar l’atenció sobre ell mateix, una mena de cafè de diners vell que murmura delectivament en lloc de crits. El millor Brasil Santos és probablement el que els magnats empresarials que van construir l'Occident nord-americà van beure a les seves sales decorades mentre planificaven monopolis i mansions.

Alguns Brazils d'estil Santos es comercialitzen com a cafès de finca única, però la majoria continuen sent barreges de cafès de diferents explotacions agrupades per exportadors o importadors. Els millors Brazils van a Japó i Europa, però de tant en tant podeu trobar un rostidor nord-americà que entengui el potencial suau i sedós dels millors cafès brasilers d'estil Santos i que els tingui com a origen únic.

Millor cafè del segle XX: Costa Rica La Minita Tarrazu

El cafè de la minita de Costa Rica es recomana com un dels cafès més importants del segle XX en diversos aspectes. La Minita no només és una de les millors i més consistents entre els cafès contemporanis, sinó que també té una gran importància històrica. L’èxit del propietari William McAlpin promovent La Minita Tarrazu a la dècada de 1980 va establir el model del concepte “finca” en el cafè especial, un enfocament per a la comercialització del cafè com es comercialitza el vi, per granja i cultiu, més que per país i grau. A més, La Minita exemplifica perfectament la tassa neta, potent i seca però dolça que s’ha convertit en l’ideal dels professionals del cafè americans del segle XX.

Finalment, La Minita simbolitza el perfeccionament final del mètode de processament en humit que va ser pioner pels holandesos a Java del segle XVIII. Amb La Minita i similars cafès elaborats amb cura i mullats, la fruita s’elimina de la fruita més intensa del cafè amb un pas minuciós abans que s’assequi el cafè. Quan l’eliminació i l’assecat de fruites es fan de manera obsessiva i acurada com es fan a La Minita, el resultat és que una tassa sigui sense defectes ni distracció, una essència perfecta i sonora del cafè.

Millor cafè del segle XX: Kenya AA

De tots els orígens del cafè de finals del segle XX, Kenya és sens dubte el més admirat. El cafè va arribar tard a Kenya, introduït el 1900 pels britànics. Quan els kenyans van assolir la independència van estructurar la seva indústria del cafè amb el que, en retrospectiva, sembla una previsió admirable. Van mantenir un establiment d’investigació tècnicament sofisticat, van fer ús de les tècniques més avançades en l’eliminació i assecat de fruites, van desenvolupar cooperatives de petits propietaris i van organitzar la seva indústria d’exportació al voltant de la subhasta oberta.

El sistema de subhasta en particular és probablement clau per a l'èxit del cafè de Kenya. El comprador que ofereix el preu més alt per a un lot determinat de cafè en la subhasta setmanal governada obté aquest cafè. No es poden tallar ofertes privilegiades. Es distribueixen mostres de gran quantitat de cafè a la subhasta als exportadors autoritzats, que els avaluen i els distribueixen als seus clients per a la seva avaluació. Els exportadors aposten pels cafès en funció de les seves pròpies valoracions i de les preferències dels seus clients.

Aquest sistema senzill i transparent tendeix a premiar una qualitat superior amb preus més elevats i, per tant, fomenta la qualitat. El cafè de Kenya també té l’avantatge de que creixin altituds constantment elevades i qualsevol cosa que sigui imponderable de sòl i clima contribueixin a les tonalitats de fruites i vins que embelleixen els millors cafès d’Àfrica oriental i Aràbia.

Malauradament, a mesura que el mil·lenni s’acaba, el notable èxit aconseguit per la indústria del cafè de Kenya sembla estar a punt de dissoldre's sota les pressions del mercat global i l’enganyosa ideologia de mercat oberta de tot el mercat de l’àmbit financer internacional. establiment. Pressionat per la caiguda mundial del cafè i els preus baixos del cafè, Kenya pot estar a punt d’abandonar el sistema de subhastes i permetre a agricultors i exportadors tallar els seus propis tractes amb els compradors. Segons els que haurien de conèixer, tant els nord-americans com els kenyans, el final del sistema de subhastes suposarà probablement la fi de la indústria del cafè de Kenya com a líder mundial en qualitat, ja que la disciplina i la claredat es perden i el bombo comença a substituir la qualitat. Gaudeix d’aquest, potser el cafè més gran del mil·lenni, mentre puguis.

Causa més influent del cafè del segle XX: recol·lecció asteca

Possiblement, el desenvolupament més important del cafè a finals del mil·lenni és l'evolució del que podríem anomenar cafès causants. Igual que La Minita i altres cafès immobiliaris, els cafès ocupen nínxols de mercat que els eleven del flux sense rostre de cafès marcats només per grau i regió en creixement. Perquè els cafès posen cares al cafè que bevem, però normalment no són les cares d’una sola família o propietari d’una finca. Més aviat són les cares col·lectives d'alguns dels milions de pagesos pagesos que han viscut la pobresa durant els darrers tres segles, mentre que subministren cafè a la resta del món a preus sovint absurdament baixos.

Les causes dels cafès es distingeixen en primer lloc per la preocupació i la solidaritat amb altres éssers de la terra, una preocupació que es pot expressar de diverses maneres que es solapen: per mètodes de cultiu orgànic, per un retorn econòmic més just per als productors, per diversos projectes de desenvolupament. beneficiar als productors i, per cultiu d'ombres i altres mètodes agrícoles que recolzin la vida salvatge i la terra. Una bona qualitat pot ser l’entrada necessària per a l’entrada al club dels cafès causants, però el terreny de venda és clarament el que provoca primer, abstraccions gustatives com la qualitat de la copa en segon lloc.

Igual que els cafès immobiliaris, els cafès causants només podrien desenvolupar-se en el ric mitjà de la comunitat de comunicacions global de finals del segle XX, en què avions, faxos, telèfon, correu electrònic i reunions internacionals a reacció porten a productors i minoristes cara a cara, o bé a com a mínim per correu electrònic.

La meva opció per a nens amb cartells per a cafès causants és Aztec Harvest Pluma Hidalgo, un dels primers cafès causants del segle XX. El 1989, David Griswold, un jove empresari idealista, va ajudar a una cooperativa de pagesos mexicans de l’estat d’Oaxaca a formar la seva pròpia empresa de màrqueting per portar el seu cafè, anomenat Aztec Harvest, als Estats Units. David i la cooperativa van obtenir el suport primerenc de Paul Katzeff de Thanksgiving Coffee, un dels pioners dels cafès causants, després els gelats de Ben & Jerry, i els altres torradors. Amb el seu èxit, David i els seus col·laboradors van crear un model per a la manera en què els pagesos pagesos poden superar la maquinària anònima del mercat de cafè de productes bàsics i lliurar els seus cafès directament al torrador i al consumidor.

La recol·lecció azteca acostuma a ser una mica desigual en la qualitat, simplement perquè és el producte de molts pagesos que agafen el seu petit tros de cafè i treuen la fruita de les mongetes mateixes. Si tens sort i el teu cafè prové d’una granja que el seu propietari va fer el treball amb cura, el teu cafè pot ser un excel·lent exemple de la tassa de Mèxic: lleugera, lleugera, seca, viva amb fruites i suggeriments florals. Si el cafè entra dins de la bossa que ha estat mal processat o ha plogut mentre s’assecava, és possible que trobeu la seva tassa massa afruitat o fermentada. Però aquesta incoherència tan pot veure aquells que valoren aquests cafès com la signatura de les mans cridades, singulars que les han creat, fava per mongeta.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese