The Everyday Exceptional: Macro-Lots 2015

Cafès que atrauen una alta qualificació en Revisió de cafè sovint es produeixen a partir de molta quantitat de cafè verd o 'micro' molt reduït, especialment seleccionat per a la qualitat i el distintiu, descrits amb precisió pel que fa a la varietat botànica i altres detalls, i és probable que no estiguin disponibles més d'un parell de mesos abans. re esgotat. I normalment (encara que no sempre) costen considerablement més que altres cafès més genèricament descrits del mateix origen o regió.

Per l’article d’aquest mes (estic retirant un llenguatge del nostre article de “macro-lots” del 2010) vam intentar inclinar el terreny de joc fora de cafès rars i costosos cap a cafès bàsics quotidians. Hem requerit que qualsevol cafè que considerem per a la revisió provingui d’un lot únic d’un cafè verd i no torrat d’almenys 100 bosses o d’entre 13.000 i 15.000 lliures. Per a rostidors molt grans, per descomptat, 100 bosses no és res, una mongeta dins una galleda de mongetes. D’altra banda, comprometre’s a comprar almenys 100 bosses d’un cafè per a una torrefacta més petita implica (esperem) un compromís suficient amb aquest cafè per suggerir que estarà disponible per als consumidors durant uns mesos i representa el tipus de productes quotidians i bàsics. oferta que busquem aquest mes en lloc de micro-lots 'ara o mai' seleccionats amb preus igualment especials.

Pura, completa i equilibrada



Vam acabar copant trenta-dues mostres. Entre aquests trenta-dos hi havia alguns cafès molt impressionants. És cert, la majoria no eren els tipus de cafès sorprenentment diferents que sovint rebem quan muntem copes mitjançant criteris que fomenten petits petits cafès de luxe. Els millors cafès més qualificats dels lots més importants d’aquest mes tendien a destacar-se simplement perquè eren deliciosament purs, complets i equilibrats, en comptes de ser distintivament diferents. La majoria es van produir a partir de varietats aràbigues respectades, encara que no particularment rares o precioses. Totes tres de les trenta-dues mostres que vam provar van ser processades pel mètode mullat o rentat estàndard en lloc de mètodes més inusuals com els mètodes secs a la fruita o la mel sovint aplicats a grans cafès més menuts.

Valoracions de Macro-Lot

Tot i això, les valoracions de les mostres d’aquest mes de lots més grans van ser impressionants: trenta-dos mostres van tenir una nota de 89,7, amb una cinquantena de les trenta-dues mostres que van generar qualificacions de 90 o més. Aquest és un rècord molt millor que el que vam assolir la nostra última copa de macro-lots el 2010, quan quaranta-tres mostres van assolir un 85,5 poc freqüent i només tres de les quaranta-tres van obtenir 90 o més.

Quatre anys de canvi

Puc pensar en almenys una raó per a la sorprenent millora de les qualificacions generades per aquest conjunt de cafès de macro-lots en comparació amb les qualificacions obtingudes pels cafès que vam obtenir el 2010: La cultura de cafè mitjà-torrat, verd-cafè, de vegades escorcollada com la 'tercera onada', ha crescut de mida i influència durant els últims quatre anys. Fa quatre anys, dues de les empreses que ens enviaven cafès de torrefacte destacats per a la copa d’aquest mes, produïen majoritàriament versions de torrats més foscos de cafès verds amb origen generalment genèric. Alguns dels torradors amb cafès revisats al 91 o millor aquest mes ni tan sols existien fa quatre anys, mentre que altres torradors més petits nascuts de l'anomenada tercera onada s'han fet més grans i compren gran quantitat de cafè.

Comerç Just / Stand-Outs orgànics

Un altre resultat interessant de la copa: un percentatge potser sorprenent de totes les mostres de macro-lots provats, i un percentatge particularment alt dels més ben valorats entre ells, es van certificar orgànicament o bé es van certificar comerç just, o bé ambdues. Això potser suggereix que els cafès més quotidians i principals que ofereixen els torradors de mida petita i mitjana tendeixen a presentar la certificació com un dels seus punts de venda diferenciadors, mentre que la certificació pot ser simplement un problema lateral o un bonus quan els mateixos rostidors venen elit. micro-lots com els que sovint dominen les nostres ressenyes.

El debat sovint acalorat entre els partidaris més forasters de Comerç Just (“l’única qualitat que té importància és la qualitat de vida dels productors”) i els detractors (“El comerç just és un esforç equivocat per evitar que les forces del mercat recompensin la qualitat del cafè, que és l’única allò que importa ”), s’ha reduït. Ara hauria de quedar clar qualsevol excepte els ideòlegs més tossuts de lliure comerç que el moviment del comerç just pot produir excel·lents cafès, mentre que els partidaris del comerç just semblen ser més sanguinaris en el seu suport, castigats pels cismes dins del moviment del comerç just. i pels resultats complexos d’esforços cada cop més sofisticats i basats en estadístiques per determinar l’impacte dels programes de comerç just sobre la pobresa rural. (Un excel·lent resum d'aquesta investigació es troba a l'article 'The Economics of Trade Fair' de thecosa.org).

Dotze a 91 o superior

Tornant als cafès mateixos, oferim ressenyes de dotze de les catorze mostres que van obtenir puntuacions de 91 o superiors. Hem omès una Etiòpia de comerç just / orgànic de 93 empreses de la torreta de cafè Olympia i 91 mostres de dues empreses, Courier Coffee i Thanksgiving Coffee, ja que cadascuna d’aquestes empreses ja havia aportat un cafè més alt a les ressenyes. Hi vam afegir un cafè de la gran empresa Rogers Family Company de propietat familiar perquè va representar una oportunitat insòlita de tastar una versió torrada fosca de la rara varietat Gesha, en aquest cas la Reserva de la Badia de San Francisco 100% de la Badia Panamà Gesha (89).

Etiòpia a la part superior, com a habitual

Potser, previsiblement, els dos cafès més valorats en l’adobament eren Etiopies que es van beneficiar del límit familiar d’Etiòpia: es van produir a partir de varietats d’arbre de cafè originàries d’Etiòpia, varietats que aporten les notes de flors, cítrics i cacau distintivament característics de la els millors cafès d’Etiòpia No obstant això, tant l'Olympia Ethiopia Biloya Organic (95) com el Kickapoo Organic Ethiopian Worka (94) eren cafès convencionals en el sentit que es processaven mitjançant el mètode meticulós mullat o rentat tradicional per al cafè de Etiòpia fina, marcant un impactant perfil en capes i intrincats. per a l'Olympia i una frondositat netament semblant al nèctar per al Kickapoo. Per contra, les dues etiopies Yirgacheffe Arichas revisades aquí, Water Avenue (93) i CafeTaster (92), van ser processades pel mètode actualment a la moda però poc ortodox secat en la fruita o natural. Totes dues mostren variacions sobre l'impactant i sovint imprevisible processament natural sobre el perfil d'Etiòpia, en aquest cas una punxentitat cruixent i seca que complicava les tendències més fruites del tipus dolça i floral.

Colòmbia, Burundi, Més

D'altra banda, les colombies més valorades, l'Illa de la Reunió, Colombia Las Hermosas (93) i el Topéca Alto del Obispo Colòmbia (92) eren cafès absolutament clàssics en un mode més familiar a Amèrica: lluminosament brillants, impressionants en el seu equilibri., que mostra un conjunt complet, si no complex, de notes d’aroma i sabor. L’equador Peru Cajamarca, el comerç just / orgànic era un altre cafè molt pur, dolç i cruixent, suaument i brillant, un cafè clàssicament molt bé en el subtil mode Perú.

Hem rebut una sorprenent quantitat de cafès de la regió dels Grans Llacs de l’Àfrica Central. Dos Burundis van marcar molt bé; el Drift Away Burundi, Buhorwa (93) va mostrar una bonica versió de la característica juxtaposició dels Grans Llacs, dolç i salat, incorporat en aquest cas a notes florals complexes i de fruits secs. La cooperativa Dukorere Burundi de Tkana Courier Coffee (també 93) era suaument equilibrada, dolça i rodona, amb només un gust salat. També des de la regió dels Grans Llacs, el comerç just de Rwanda Musasa (Rwanda Coffee Coffee) (92) era excepcionalment immaculat i dolç, en aquest cas no presentava cap típic cantó salat dels Grans Llacs, només una dolçor preciosa i lírica.

Finalment, les mostres de dos orígens que rarament troben el seu camí a la nostra taula són molt ben valorades. La vall d'Ulya Wahgi de Papua Nova Guinea de Bootstrap (93) va aparèixer, com tants dels cafès d'alta qualificació, delicadesa, excés i complexitat aromàtica d'aquest mes. El torrador coreà Namusairo va oferir un cafè que, tot i representar un dels tipus de cafè més utilitzat al món, rara vegada ofereix els torradors nord-americans com a únic origen: un fruit sec o el Brasil natural (91). Com molts dels cafès més valorats d’aquest mes, va ser una gràcia i característica expressió del seu tipus: en aquest cas, dolça, tonificada amb fruits secs, amb una acidesa tranquil·la però vibrant.



Crítics central de libèl·lules

Què passa amb els preus?

Quan comparem els preus dels cafès de macro-lots analitzats aquest mes amb els de cafès revisats per a dos cops recents que eren pesats en microlots fantàstics, es produeix un avantatge de valor considerable per als macro-lots. La mitjana dels cafès revisats a la copa macro-lot d’aquest mes va ser gairebé exactament de 17,00 dòlars per 12 unces, mentre que el preu mitjà dels cafès revisats per a un article d’una sola varietat (Geshas and the Rest: Single-Variety, Single-Lot Coffees, Novembre de 2014) va suposar una desmesuradora 36,00 dòlars per 12 unces i el preu mitjà per a la mel i els cafès naturals, Amèrica Central 2014, setembre del 2014 va ser d’uns 25,00 dòlars per 12 unces. Es pot obtenir una comparació més justa si eliminem els caríssims cafès de Gesha de les tres sèries de revisions, a més d’ometre un parell de valors exteriors atípics, en aquest cas obtenim el que probablement sigui una comparació més normativa: 15,50 $ / 12 unces per la macro d’aquest mes. -finets cafès, 19,00 dòlars / 12 unces per als cafès d'una sola varietat (de nou, ometent els Geshas), i 18,50 dòlars / 12 unces per a les Amèriques Centrals i de procés natural.

Una última precaució

Finalment, cal advertir aquests resultats. A la imatge general, els resultats d’aquest mes encara tendeixen a donar suport a la idea que els autèntics microlots, quan es poden trobar i permetre’ls, ofereixen no només una experiència de cafè més distintiva, sinó que possiblement sigui una experiència de qualitat més constant. Alguns dels cafès de lots més grans que vam copar aquest mes que no vam revisar els problemes de qualitat lleus però clars traïts, que van desplegant-se aparentment fins a ser retinguts massa temps o sofriments durant el transport, fins a un parell de mostres que van ser contaminades, inclosa una de Rwanda. que ens va sorprendre amb una tassa on es mostra l’infamós i inconfusible defecte de la patata.

Els productors i compradors de cafès microlots normalment són massa conscients de la seva reputació per arriscar-se a esvair-se durant el transport o, fins i tot, als més delicats processos de pintura. Els cafès Microlot, per exemple, es transporten habitualment en bosses de 50 lliures resistents a la humitat i al gas resistents a la humitat i no a les bosses d'arpeta o de juta més grans (i potser més romàntiques) i sovint s'envien a l'aire des de l'origen per evitar possibles deteriorament durant un llarg transport oceànic.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese