Barrejades de cases

Què obté la gent quan truca a un comerciant de cafè, confós, i demana una bona barreja, alguna cosa per introduir-los en el món del cafè especialitzat?

Ens vam trucar, i les ressenyes de cafè d’aquest mes de febrer descriuen el que tenim: una dotzena de barreges interessants i força diferents de dotze comerciants de torradora. En tots els casos, el cupatge que vam tastar va ser el recomanat per la persona que va fer la comanda.

Les ressenyes registren la meva valoració personal dels dotze cafès que van arribar a través del correu. Formen una matriu força impressionant, amb barreges que van des del gust cruixent i sec de les combinacions tradicionals de rostit de la costa orient fins a les combinacions de rostit fosc, de tonatge pesat i punyent de Starbucks i Peet. L’únic dubte absolut de la col·lecció provenia d’una empresa coneguda per productes diferents del cafè.



Al llarg dels meus vint-i-cinc anys d’escriptura de cafè he predicat una mena de relativitat relativa a l’hora de tastar el cafè. He defensat que els bons i els dolents són relatius, però no del tot relatius. Són relatius a la categoria.

Per exemple, comparar un cafè per goteig amb una desaparició d’espresso, o un cafè rentat a Costa Rica amb un cafè natural del Iemen, pot ser una tonteria. Però comparar dues tasses de cafè degotant entre si, o dos cafès rentats a Costa Rica entre ells ... bé, això podria tenir sentit, almenys com a punt de partida per a la discussió.

Encara predico la relativitat relativa. Tot i així, he estat convençut que ha arribat el moment de començar a assignar rànquings numèrics a copes com els meus homòlegs fa temps que ho fan amb vins, cerveses i cigars. Aquests rànquings s’expressen en un número de 0 a 100 a l’epígraf VALORACIÓ GENERAL de cada revisió.

No obstant això, malgrat aquest propòsit al precedent de la revista vinícola, insto als lectors d’aquest material a prendre un moment per llegir tot el perfil de sabor en lloc de saltar a conclusions sobre la base d’un sol número. També espero que tinguin present el següent:

  • La qualificació del cafè és un negoci molt més condicionat que el de la qualificació de vins o cerveses. Consulteu la secció titulada 'Avís de cafè de cafè' per obtenir més informació sobre aquest punt.
  • Els judicis d'aquesta columna, tot i que reflecteixen gairebé trenta anys de tast i cafè conscient de cafè, evidentment provenen de mi i no són dictats per algun àngel cafè fresc de la sala celestial. En interès d’una bona comunicació i amb el risc d’aparèixer autoabsorbit, enumero quines són les meves predisposicions personals a “Prejudicis i mètodes”.
  • Finalment, he intentat reintroduir la relativitat en els rànquings de dues maneres: en primer lloc, he aportat una petita secció sobre cada cafè titulat Qui hauria de beure-la. Tot i que òbviament estan pensats per entretenir, aquests petits riffs també són esforços seriosos per identificar els tipus d’estils de cervesa (degoteig, premsa francesa, espresso) i estils de consum (negre, amb llet, etc.) que poden ser adequats als cafès particulars implicats, independentment. de rànquing. En segon lloc, he desglossat aquestes classificacions per estil rostit, seguint les categories elaborades per la Specialty Coffee Association of America: light-medium, medium, medium-dark and dark. Comparar dos cafès als extrems d'aquest espectre rostit és com comparar els vins blancs amb els negres. Les meves preferències personals haurien de ser clares dels rànquings generals, però els que ja saben el gust rostit de què gaudeixen haurien d’estar ajudats a arribar a les seves pròpies conclusions.

Si voleu saber més sobre el rostit i el seu impacte en el sabor, consulteu la secció “Llegint les ressenyes”.

Prejudicis i Mètodes

Tot i que al descobrir els meus prejudicis personals pot aparèixer una evidència d’un mal cas de narcisisme, els navegadors d’aquesta columna mereixen saber quines preferències hi ha entre la meva llengua i les sinapsis, i com vaig trobar els números i les conclusions registrades a les ressenyes del cafè.

Primer els prejudicis: En el cafè torrat mig, trobo la culpa habitual dels cafès perfectament dolents: florits, molt fermentats, herbats, verds i similars. Però, una vegada més enllà dels defectes evidents i les falles de mà forta, gaudeixo de gairebé tot: cafès de muntanya rentats, durs, autoritaris i netes, de Costa Rica i Colòmbia; dubtosos, mig fermentats, fruites etíops processats en sec; Brazils suaus i terrosos; Konas subtils, sedoses i Puerto Ricos.

Tanmateix, conservo una preferència per dos tipus de virtuts en els cafès de rostit mitjà. A mi m’agraden especialment les notes de gràcia, aquelles tonalitats poc afruitats o florals o d’herbes que agraden les notes superiors d’alguns cafès. I, potser, paradoxalment, admiro els cafès amb un cos ressonant de fons profund i profund. En els cafès torrats més foscos, descarto els cafès que no tenen gust de carbó cremat o de carbó, sobretot si els tons de carbó són tan intensos que emmascaren altres qualitats del cafè i redueixen el cos.



revisió del cafè del dia a dia

Tanmateix, admiro els cafès torrats foscos amb el cos i la complexitat, especialment els cafès que desenvolupen la peculiar combinació plena de boca de dolçor i dolçor de caramel que es pot obtenir amb una bona torretació fosca. Si s’obté una dolçor punxant conservant una mica d’acidesa o notes de gràcia varietal, tant millor. Dit d’una altra manera, en els rostits foscos plenitud punxent sí, primes notes cremades no.

Pel que fa a mètodes: tinc cafès cecs. Algú més em prepara les mostres i les identifica per nombre. Mentre tasto, només veig els números anònims, no els noms de les bosses. Esbrineu el cafè que he tastat només més tard, després d’haver puntuat els cafès i redactat les meves valoracions a cegues.

Toco els cafès aproximadament en ordre del grau de rostit, de llum a fosca i després de nou de fosc a llum. El motiu: un bon cafè torrat mitjà pot perjudicar el paladar contra els cafès torrats més foscos i el visat versa.

Utilitzo pràctica estàndard de copa americana. Aquest procediment consisteix en elaborar mostres idèntiques en pes i mòlta en gots igualats, i després fer una avaluació del cafè en tres etapes:

  1. Mostregeu l'aroma 'trencant l'escorça', o trencant i remenant la capa de cafè mòlta que es forma a la superfície de la tassa mentre us ollau amb força;
  2. Tast del cafè calent i valoració del seu cos, acidesa i sabor, inclòs el seu acabat i postgust;
  3. Tasteu el cafè a temperatura ambient per corregir o confirmar les impressions anteriors, i per avaluar l’acidesa, que es llegeix amb una claror particular quan el cafè s’ha refredat.

Aquells que estiguin interessats en fer la seva pròpia copa són convidats a consultar “Cupping Coffees at Home”, extret del meu llibre Home Coffee Roasting: Romance & Revival.

Lectura de les ressenyes

L'aroma, l'acidesa, el cos i el gust són les categories descriptives estàndard utilitzades pels professionals nord-americans a l'hora de valorar el cafè. A The Coffee Review utilitzem un sistema de qualificació d’1 a 10 per a cadascuna d’aquestes quatre categories. Les valoracions reflecteixen tant quantitat com quantitat (quant).

AROMA. Què tan intens i agradable és l’aroma quan el nas descendeix per primer cop sobre la copa i està envoltat de fragància? Aroma també proporciona una introducció subtil a diversos matisos d’acidesa i gust: tons de carboni, fruites, flors o notes d’herbes i similars.

ACIDITAT. L’acidesa és la sensació seca i brillant que anima el gust del cafè. Sense acidesa, el cafè és apagat i sense vida. No és una sensació agria, que és un defecte, ni hauria de ser astringent, tot i que de vegades ho és. En el millor dels casos, es tracta d'un vibratge tart, sovint ric, que eleva el cafè i estén la seva gamma i dimensió de forma agradable. L’acidesa pot ser excessivament clara i semblant al vi, com en la majoria de les kènies, dolça i delicada com a moltes Perus, poc tonificada i vibrant com en moltes sàmates. Com més fosc es torra un cafè, menys acidesa fosca mostrarà.

COS. El cos és la sensació de pes que dóna poder i persistència al gust. El cos pot ser lleuger i delicat, pesat i ressonant, prim i decebedor. El cos acostuma a augmentar amb la foscor del rostit fins a assolir els màxims puntes aproximadament d'un rostit mig fosc, i després torna a aprimar-se de forma encara més fosca.

GUST. El sabor inclou tot allò que no es descriu adequadament a les categories d’aroma, acidesa i cos. Una avaluació del gust pot invocar termes generals com equilibrat, complex, profund, net, rugós o pla; pot identificar defectes específics, com ara grasses o fermentades; o pot elogiar matisos positius com a vi, fruita o herbes. El sabor incorpora subcategories com l’acabat (com creixen, disminueixen o canvien les característiques del gust a mesura que el cafè roman en contacte amb el paladar) i el postgust (sensacions que es mantenen després que el cafè s’hagi empassat o escopit).

QUALIFICACIÓ GLOBAL. Els números d'aquest epígraf van del 0 al 100 i es basen en sistemes utilitzats per a vins, cerveses i cigars. El seu significat:

ValoracióInterpretació
95-100Excepcional
90-94Molt bé per excel·lent
85-89Molt bé
80-84Fira
75-79Pobre
< 75No es recomana

* Actualitzat; més recentment novembre de 2019

ROSTIT El grau o la foscor del rostit afecta dramàticament el perfil de sabor del cafè, de la mateixa manera que la forma en què s'ha portat el cafè a una rostida: ràpidament amb temperatures altes, lentament amb temperatures baixes, etc. Els rostits excessivament lleugers poden degustar bledes, al forn o com ara; rostits massa foscos carbonitzats i prims. Però, a banda d’aquests extrems, no és necessàriament millor un altre gra de rostit que un altre. Les preferències en el rostit varien àmpliament, influenciades per la tradició (generalment els nous anglesos prefereixen els rostits més lleugers, els West-Coasters més foscos), l’estil de cervesa (el cafè destinat a la gota a goteig sol ser el més rostit més lleuger que el cafè destinat a cafè espresso o a la premsa francesa) i l’estil per beure. (les persones que prenen el seu cafè amb llet sovint prefereixen els rostits més foscos i els més clars).

El grau de rostit es pot mesurar amb certa precisió mitjançant l’ús d’un espectrofotòmetre especialment modificat anomenat popularment Agtron després del nom del fabricant més conegut d’aquests dispositius. Els nombres d’agrons, com se solen anomenar les lectures proporcionades per aquestes màquines, representen una mesura de certes longituds d’ona d’infraroig proper que no són visibles per a l’ull humà. Aquestes longituds d'ona són un bon indicador de grau o foscor del rostit. Com més petit sigui el nombre Agtron, més fosc és el rostit. El rostit més agradable i lleuger mesura 95; el 25 més fosc.

A les nostres ressenyes de cafè, el número Agtron precedent a la barra indica la foscor del cafè en forma de mongetes senceres; el número següent a la barra indica la foscor del cafè en forma de terra. Com més gran sigui la diferència entre els dos números, més probable és que el cafè incorpori una àmplia gamma de gust rostit.

Els termes descriptius que segueixen els números Agtron a l’epígraf Roast de les ressenyes (negre, mig fosc, etc.) representen l’idioma de la Specialty Coffee Association of America per a diversos graus de rostit. Aquests termes deliberadament simples eviten el glamur de termes més coneguts com el francès, el vienès, el espresso, l’italià i similars, cosa que pot ser confusa perquè el seu ús varia tan àmpliament. Un rostit regular de Starbucks pot ser considerablement més fosc que molts rostits de cafè espresso, per exemple, mentre que un rostit vienès pot significar gairebé qualsevol cosa depenent de qui faci el torrat i l'etiquetatge.

Els cafès aportats a les rostidures a través del medi solen mostrar trets de sabor que els professionals del cafè anomenen característiques varietals: els tons vinícoles de Kenya, per exemple, els tons florals de la Yirgacheffe etíope, la cosmètica corporal del Iemen Mocha. En els rostits més foscos, les característiques varietals s’apaguen i apareixen altres complexos gustatius més generals associats a un grau avançat de rostit: primer una combinació de punyència i dolçor, després tons de carbó o carbó. Les categories de sabors es poden transformar a l’impacte del rostit. Els cafès que són molt àcids quan es treuen a la rostidura sovint es desenvolupen notes agudes i punxents en un estil fosc, per exemple, mentre que els cafès baixos en àcid poden arribar a ser més dolços quan es fan amb un rostit més fosc.

Descripcions de cafè

Necessitem aquesta secció perquè avaluar cafès té implicacions molt diferents de l’avaluació de vins, cerveses o cigars.

El motiu: el cafè és una col·laboració que canvia contínuament en lloc d'un fet en una ampolla o una caixa. Els bons vins s’introdueixen en ampolles al celler, normalment per les mateixes persones que cultiven el raïm i produeixen el vi. Tot i que el vi canvia dins de l’ampolla, aquest canvi és raonablement previsible. A l'extrem consumidor, tot el que cal fer per gaudir d'un vi és emmagatzemar correctament l'ampolla, obrir-la, abocar-hi el vi (en alguns casos després d'un interval adequat), degustar-lo i continuar el que estàs tastant. .

El cafè, d’altra banda, està sotmès a una seqüència d’operacions que abasta tot el món per part d’una successió de persones que van des de productor a consumidor, persones que viuen a diferents parts del món i ni tan sols se’n coneixen el nom de l’altre. menys treball al mateix celler.

Tot el que fa petar algú que creix i agafa la fruita del cafè. Una segona festa (normalment) compra la fruita i elimina les parts toves i afruitades de les llavors, després asseca les llavors (ara anomenades mongetes), dos passos junts coneguts com a processament i tots dos crucials per a la màxima qualitat i caràcter del cafè.

El processador sol vendre les mongetes seques a un tercer, l’exportador. L’exportador pot barrejar mongetes de diferents fàbriques d’elaboració abans d’embalar-les i enviar-les. Fins i tot pot fer coses exòtiques a les mongetes, com ara l’envelliment o la munyida.

Un quart importa el cafè al país consumidor, tot i que, en la majoria dels casos, ell estalvia una manipulació addicional, limitant-se a dictaminar-lo i vendre'l a una torrefactora.

En aquest moment, el cafè està sotmès a potser l’únic acte més influent de tots: el torrat. El torrat també pot barrejar mongetes d'una varietat de conreus i regions.

El detallista (segons el meu compte, ara som el cinquè col·laborador actiu) realitza un servei senzill però molt significatiu: manejar el cafè de manera sensible i vendre’l abans que s’enfosqui.

Finalment, el consumidor (el sisè actor del drama del cafè) compra el cafè, el molia (normalment), i finalment produeix una beguda real. Però ni tan sols hem acabat aquí, perquè l’amic consumidor / fabricant de cafè acabat de convidar a compartir aquest cafè minuciosament cultivat, processat, rostit, barrejat i elaborat, pot ser traslladat a llençar-hi una unça o dos de líquid blanc, Per no parlar d’una cullerada d’un de set o vuit edulcorants possibles diferents, tots amb efectes diferents sobre la beguda final…

Així, en el moment en què es beu, un cafè ha estat sotmès a almenys set processos importants a càrrec de set parts potencialment no relacionades residents a qualsevol lloc de dues a quatre parts del món.

El cafè no s’embotella ni es fa a la caixa. No només es compra, s'obre i es troba begut. Es tracta d’un treball culinari multicultural, transoceànic i culinari.



Starbucks nivells d’acidesa del cafè

És per això que m’agrada escriure sobre el cafè, una beguda que viu i canvia i permet que tothom de productor a consumidor s’intensifiqui i s’hi passi una cosa creativa.

Però vés amb compte de comprar cafè simplement pel seu nom en lloc del gust. Com que la combinació de casa de Clever-Name-Coffee Company de l'any que ve pot ser radicalment diferent a la de la barreja d'aquest any, tot i portar el mateix nom i etiqueta. El comprador o torrefactor de cafè especialment hàbil que ha ajudat a crear el cafè que tant m’agradava pot haver contractat en un altre lloc. La pluja pot haver espatllat la collita d’un cafè clau a la barreja. L’exportador o importador d’aquest cafè clau podria haver-se deixat fora del negoci o haver-se deixat descuidat. I, fins i tot si tothom (a més del temps) va fer exactament el mateix que ho van fer l'any anterior, el comerciant en aquesta ocasió pot haver-ho espatllat tot deixant que el cafè s’enfosquís abans d’arribar-hi. O potser haureu embolicat les coses aquest any mantenint el cafè massa temps, elaborant-lo descuidat o deixant que un amic hi aboqui xarop d’avellana.

Tot el que apareix en aquest lloc és només un punt de partida per a l’experiment i el diàleg, ja no.

Cuping Coffee a casa

(Extret de la torreta de cafè HOME: ROMÀNCIA I REVIVACIÓ, KENNETH DAVIDS, St. Martin's Press 1996. ISBN # 0-312-14111-4)

Bviament, la forma més fiable a llarg termini d'avaluar el cafè és beure-la tal com el sol beure, però amb compte.

Però si esteu coneixent el cafè en la seva complexitat i varietat més gran, potser voldreu apropar-vos a la degustació de manera més sistemàtica.

El ritual professional de la copa té una història relativament llarga. Sembla haver estat ben consolidat en la seva forma actual cap a mitjans del segle XIX. Els productors de cafè, les juntes agrícoles i les classificadores agrícoles, els exportadors i els importadors, i els torradors i mescladors com a forma d'avaluació, s'utilitzen variacions com a manera d'avaluar el cafè i què hi fem.

L’adob tradicional és de color vermell amb una mena de romanç tonificat de caoba, del segle XIX. Els gestos són desaccelerables i funcionals, i els encapsulats: torradors de mostres, bullidors d’aigua, culleres de plata i espitons - tan sòlids però mítics com els accessoris d’una antiga nau o botiga de camp.

Tot i que convertir una part de casa en una instal·lació permanent de copes no és una alternativa pràctica, fins i tot per als fanàtics del cafè, és una adaptació senzilla i portàtil del ritual professional de la copa.

Configuració per a Cupping

Necessitareu copes o gots a prova tèrmica idèntics o gairebé idèntics, un per a cada cafè que tingueu previst, i una cullera de sopa de metall rodona. Les copes o gots que brollen una mica a la part superior són els millors.

L'ideal és que també necessiteu una molidora a l'estil perfecte, amb una configuració de fina a gruixuda, de manera que podeu estar segur que trieu cada mostra exactament igual que les altres. No obstant això, atès que les molinetes de molinatge són relativament cares (50 dòlars o més), podeu acabar fent servir una esmoladora per a fulles, una que elimina el cafè com una batedora. Si utilitzeu una picadora de fulles, assegureu-vos el temps, de manera que produïu una mòlta aproximadament similar per a cada mostra de cafè.

També heu de tenir dos gots d’aigua, un per beure per netejar el paladar i un altre per esbandir la cullera entre les mostres. Finalment, necessitareu un bol o tassa gran on disposar de boques de cafè i terres flotants desgranats de la superfície del cafè elaborat.

Assegureu-vos de tenir paper i llapis a mà per prendre notes.

Si voleu comparar els cafès que obteniu verds, haureu de comprar una còpia de la meva torreta de cafè HOME: ROMANCE i REVIVAL per obtenir instruccions sobre el torrat a casa. Però la majoria dels lectors compararan els cafès que han comprat ja torrats.

Procediment de copes

Tritureu petites mostres de cadascun dels cafès que tingueu previst coure. La trituració o grau de granulació ha de ser el més uniforme possible d’una mostra a l’altra. És millor que es faci una mòlta mitjana. Sense obstruir-lo, intenteu no barrejar cafès de les vostres mostres mentre es trituren. De vegades, el cafè s’embolica en diversos punts d’un receptacle de la mòlta. En aquest cas, intenteu eliminar les porcions embrutades d’una mostra abans de triturar la següent.

Poseu el mateix volum de cafè mòlt a cada tassa o got. Utilitzeu al voltant de dues cullerades soperes o una mesura estàndard de cafè per tassa de sis unces. Copes professionals meticuloses pesen 1/4 unces (set grams) de cafè per cinc unces (150 mil·lilitres) d'aigua calenta. Aquesta precisió no és important en l'emmagatzematge general, però hi ha consistència entre les mostres.

Quan totes les mostres estiguin preparades, ompliu cada tassa amb volums idèntics d’aigua escalfats a la temperatura d’elaboració (una mica d’ebullició). A mesura que aboqueu l'aigua sobre el cafè, assegureu-vos que mulleu tot el recinte. Ompliu les tasses a aproximadament una mitja polzada per sota del llavi.

Deixeu coure el cafè durant uns tres minuts abans de començar la copa.

L’acoblament en sí es troba en tres parts.

Trencar l'escorça i mostrejar l'aroma. Una capa de sòls saturats cobrirà la superfície del cafè. Doblega la tassa amb el nas gairebé tocant el cafè i trenca suaument aquesta crosta amb la cullera. Com ho fas, esmorteït. Remeneu profundament i repetidament, mentre agiteu lleugerament la superfície del cafè amb la cullera. Feu nota mental i potser per escrit de les característiques i la intensitat de l'aroma de cada mostra. Sigues actiu; anar avançant i retrocedint entre mostres, trencant de nou la superfície de cada cafè per refrescar l'aroma.

Tastant els cafès calents. Trencar l'escorça i agitar la superfície per provocar l'aroma sol proporcionar una activitat suficient per enfonsar la majoria dels sòls que suren a la superfície del cafè fins al fons de la tassa. No obstant això, potser haureu d’eliminar alguns fragments de cafè mòlt més obstinadament abans de tastar-lo, sobretot si heu utilitzat una picadora de fulles.

El cupper professional aixeca una cullerada de cafè càlid i, en una ràpida i explosiva gota, ruixa el cafè per tota la gamma de membrana de la cavitat oral. Aquest no és un acte fàcil de dominar, en particular, atès la formació que rebem la majoria de nosaltres per comportar-nos a taula. No obstant això, prova-ho. La idea és aconseguir una sacsejada ràpida i completa de gust i aroma simultanis. Tingueu en compte l’acidesa, els matisos d’acidesa i el gust; si el rostit és fosc, noteu l'equilibri de notes punxents, dolces i àcides. No empassar el cafè. En lloc d'això, enrotlleu-lo per la boca, mastegeu-lo, moveu-hi la llengua. Coneix el seu pes o cos, i la profunditat i la complexitat del seu gust. Observa com es desenvolupen les diverses sensacions a mesura que el cafè queda a la boca; alguns cafès poden créixer en potència i ressonància, mentre que d’altres poden augmentar i esvair.

Ara ha de tornar a desafiar les maneres de taula i escopir el cafè. Per a aquest propòsit, els cuppers professionals utilitzen espitons d'alçada de tres peus. Evidentment, no necessita cap espitllera; ho farà un bol o tassa.

Com ho vau fer al tastar l'aroma, degusteu-ho repetidament. Esbandiu la cullera entre mostres i, de tant en tant, preneu un glop d’aigua per netejar el paladar. Anoteu les vostres observacions abans de passar a la part final del cup.

Tast dels cafès a temperatura ambient. Algunes característiques gustatives, particularment acidesa, sorgeixen amb més claredat a temperatures càlides o parelles. Deixeu reposar els cafès uns minuts i, a continuació, torneu a repetir la copa, perfeccionant i confirmant les vostres observacions anteriors.

Experiments de copa

Podeu divertir-vos més establir uns quants punts de referència sensorials generals per cops realitzant uns quants exercicis senzills.

Cupping estils de rostit. Per a aquest exercici tan revelador, heu de comprar mostres d’un mateix cafè verd que s’ha dut a dos o tres graus o colors diferents del rostit, després alinear-les i tastar-les. Un exercici que us oferirà una experiència genuïna per relacionar-se amb generalitzacions sobre l'impacte del SOSTRE en el sabor del cafè.

Cupping cafès no barrejats o varietals. Com a exercici d’entrenament del paladar, us suggereixo començar amb una selecció de cafès amb perfils de sabor contrastats. Un bon assortiment pot ser un Sumatra, un Kenya, un brasiler Santos i un Tarrazu de Costa Rica. Gust per al cos sencer i l’acidesa rica i tonificada, rica de Sumatra, el cos mitjà i l’acidesa tònica, potent, com a vi del Kenya, el perfil més suau i mitjà i l’acidesa dels Santos, i finalment el complet. cos i gust net i clàssic de Costa Rica.

A continuació, potser explora els cafès provinents de zones geogràfiques amb característiques de gust relacionades. Podeu muntar una col·lecció de cafès de l’Àfrica oriental i del Iemen, per exemple. Copa un Mocha iemenita, un Harar etíop, un Zimbabwe i un Kenya. Aprèn a distingir el cos més lleuger de l’Harar, les notes terroses del Mocha i l’Harar, el cos més pesat de Kenya i Mocha, i les diferències subtils entre l’acidesa vinícola sovint de gran tonalitat que comparteixen.

Per obtenir més informació sobre les característiques del sabor de diversos cafès i els matisos del gust del cafè, vegeu el meu CAFÈ: UNA GUIA DE COMPRA, BREWING I DISFRUTAMENT (KENNETH DAVIDS, Cole Group, ISBN 1-56426-555-2).

Cups barreges. Per descomptat, simplement podeu copar per esbrinar la barreja que més us agradi. No obstant això, un cop dominades algunes de les característiques bàsiques del gust dels cafès no barrejats, també es pot produir una primera fisura per comprendre i analitzar les barreges en funció dels seus cafès constituents.

Copa cafès rectes i barreges torrades per a la cuina exprés. L’única manera d’avaluar adequadament el cafè dissenyat per a espresso és tastar-lo com a espresso. Us suggereixo que abans prepareu mostres d’1 / 2 unces idèntiques (tirades curtes) amb la vostra màquina expressora, degusteu-les sense sucre ni llet espumada, després premeu una altra sèrie de mostres i degusteu-les de la manera que normalment beveu el vostre espresso. Per obtenir informació detallada sobre la cervesa i la cuina d’expresso, consulteu el meu llibre ESPRESSO: ULTIMATE COFFEE (KENNETH DAVIDS, Cole Group, ISBN 1-56426-557-9).

Llegir comentaris



podes de douwe egberts

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese