Idealisme i Assoliment: 8 noves empreses de torrats nord-americanes

Obrir un nou torrat de cafè avui sembla una idea desconcertant. Hi ha una economia nord-americana cada cop més preocupada, però encara més alarmant és l’enrenou sense precedents de la indústria del cafè mundial, que inclou preus insultantment baixos pagats als agricultors, els reptes d’infraestructura i el canvi climàtic, que pràcticament ha suprimit algunes indústries regionals del cafè, posant moltes més. sota estrès extrem i, en definitiva, amenaça el futur mateix del cafè Aràbiga (per no parlar de la vida a la terra). Tot i així, sembla que hi ha una nova experiència de cafè minorista al moment que desitgem una: al cafè de la concurrida cantonada del centre, a l’estand del mercat dels agricultors, en línia (per descomptat) i fins i tot a l’hotel hipster.

Al seu informe sobre tendències de begudes del 2019, el Associació Nacional de Cafè (NCA) informa que, tot i que la taxa global de consum de cafè es manté plana des de l’any passat –el 63% dels nord-americans beuen cafè cada dia–, el que volem a la nostra tassa s’ha canviat significativament al llarg dels anys. Per primera vegada en la història de la NCA en informar sobre les tendències del consumidor, el 2019 marca l'any que el 60% dels bevedors de cafè compra un cafè 'gourmet', definit (amb impressionant inclusivitat) com a 'elaborat amb varietats premium', mentre que el 40% del els bevedors de cafè no són tan exigents i trien cafès “no gourmet” que tenen un preu més baix i es poden trobar fàcilment als supermercats.



caribou cafè revisió barreja de caribú

Aquesta tendència, tot i que vagi definida per la NCA, podria explicar el boom continuat del torrat. Aquest mes, varem fer una trucada per als cafès de les torradores de l’Amèrica del Nord que han estat obertes des de fa menys de dos anys i vam rebre 40 mostres (36 de torradores nord-americanes i quatre de canadencs). Ens han rebut cafès de torradors completament nous, així com cafès de torradores individuals que hem conegut al llarg dels anys que han deixat marques amb èxit per iniciar els seus propis negocis de torrada. Malgrat la 'novetat' dels vuit torradors els cafès dels quals es presenten en aquest informe, que van entre el 91 i el 94, hi ha una gran quantitat d'experiència col·lectiva entre els que hi ha darrere d'aquestes noves empreses.



Tallant un nou camí

El nostre cafè amb més puntuació es basa en Toronto Rostidors de Cafè Stereo Kenya Gakundu (94), un Kenya clàssic amb la seva copa apetitosa i salada, però molt suculent. I vam tenir el plaer de comprovar, després de copar cegues tots els cafès que vam rebre, que aquest va ser torrat per Geoff Polci, anteriorment de Propeller Coffee, una marca els cafès dels quals han obtingut una elevada qualificació al llarg dels anys. Polci va contribuir a l'hèlix a ser nomenat micro-torrat de l'any 2016 per Torrar la revista, però es va penjar per obrir la seva pròpia botiga. L’estreo és el compliment d’aquest desig i la ubicació de la seva missió per desenvolupar el màxim potencial de cada cafè, un objectiu alt que Polci diu que ha estat ajudat per les seves consultes amb l’expert de la torretació i expert en cervesa Scott Rao. Kenya és l’origen del cafè preferit de Polci i, per a ell, el Gakundu té una “acidesa escumosa que només balla a la llengua”.

Geoff Polci, fundador i torrador de cafè estèreo. Cortesia de cafè estèreo.

Polci veu la desconnexió entre la crisi a nivell de la granja i la degustació del cafè al final del consumidor. Segons ell, 'El consumidor mitjà de cafè no té ni idea del que està passant en origen; aquestes històries no tenen gaire cobertura. Els torradors han de fer una feina millor educant els consumidors perquè entenguin per què costa un cafè més i per què val la pena pagar més per aquests productes. '

Jake Deome, torrador i fundador de Looking Homeward Coffee. Cortesia de Look Homeward Coffee.



cafè del mercat francès

Jake Deome, fundador de la nova Buscant un cafè cap a casa, també era un nom conegut per nosaltres, després d’haver rostit a Temple Coffee a Sacramento abans de partir cap a Seattle per llançar la seva pròpia companyia. Durant els seus 12 anys a la indústria del cafè, Deome ha estat caixer, barista, barista principal, aprenent cafè, torrador de producció, torrefactor, responsable de control de qualitat i comprador verd, de manera que és just dir que coneix les cordes. Seva Equador Hernan Zuniga (93) és dolç i de tonalitat rica, amb notes d’espècies escalfants i mel. El concepte de Deome per a Looking Homeward és que el cafè pot ser una força fonamental per trobar allà on pertanyem, físicament, emocionalment i espiritualment. La seva filosofia de negoci és que 'pagar als vostres treballadors el salari no va a fer fallida a la vostra empresa', i vol que el seu terrat sigui un cas. Ell “resisteix a les pressions per desvaloritzar” el seu cafè i treballa per educar els clients sobre el que costa portar un producte d’alta qualitat a la seva taula.

Tim Taylor, propietari i torrefactor del cafè de vianants. Cortesia de Cafè per a vianants.

Cafè per a vianants, al barri de Chicago de Lake Forest, Illinois, va ser fundat per un altre veterà del cafè, Tim Taylor, un torrador domèstic que va aprendre l’ofici per assaig i error abans d’obrir Ipsento, una marca invertida en abastament i transparència. La seva nova aventura, Pedestrian Coffee, tracta de treure la pretensió del que hauria de ser una experiència accessible per a tothom. La seva botiga es troba a la seu corporativa de Grainger, una gran empresa subministradora d’eines que els seus empleats són majoritàriament treballadors de coll blau que tradicionalment no s’han inclinat a explorar el mercat del cafè d’alta gamma. Seva Etiòpia Guji Uraga revisem aquí al 93 és un tipus clàssic, i compleix els seus estàndards d’accessibilitat, tant pel que fa al perfil de sabor com al punt de preu.

La Reserva Natural Natural Etiòpia Sidama Naia Bomb a Etiòpia. Cortesia de cafeteria.

Cafetera, la més gran de les marques que els cafès revisem aquí, hem valorat els seus Reserva Vertical Natural de la bomba de Naia, Etiòpia als 93 anys - ha estat en negoci durant nou anys, però acaba de torrar a casa el 2018, una sortida espectacular del seu antic model de negoci que ha permès controlar molt més cada pas del procés. David Wilson, director del cafè, juntament amb el propietari Greg Buchheister, van decidir aprofundir la seva relació amb els productors en origen prenent la torreta al final. Wilson, que es va incorporar a Coffeebar després de la seva importància a la importació, diu: “El fet de tornar a torrar d’importar-me va permetre veure el paper crucial que els importadors juguen a la cadena de subministrament, un paper que sovint és assaltat pels torradors. Des del començament, hem intentat centrar-nos en la creació de relacions amb els importadors més específics de la regió i a través d’aquests hem de proporcionar accés als mercats especialitzats per als productors que potser no en podran tenir. ”

A partir de la planta amunt

Per a Ryan Choi, rostir cafè és un assumpte familiar. Ell i quatre membres de la seva família solien rostir poppers de popcorn al pati del darrere fins que es van plomar i es van llançar Foggy Hills Company el 2018. Choi fa la torreta a Bay Area CoRoasters (CoRo) a Berkeley, Califòrnia, una instal·lació de cocció que proporciona accés a equips i tecnologia a les torradores en un punt d’entrada de baix cost. A més de perseguir l'obtenció d'abastament i la preparació de rostits, Choi va iniciar una iniciativa sense ànim de lucre, 'Torrat per a la Recerca', que guanya diners i sensibilització sobre la malaltia de la SLA. Hem valorat la Foggy Hills Guatemala, San Cristóbal als 91 anys per la seva dolça herbacitat i per una brillant acidesa cítrica.

Ryan Choi, cofundador i torrador de Foggy Hills Coffee. Cortesia de Foggy Hills Coffee.

Cafè de Souvenirs és una petita botiga que hem trobat Revisió de cafèPropi barri de Berkeley, Califòrnia. Resulta que Souvenir, com Foggy Hills, també es rosteix als coRoasters de la zona de la badia de Berkeley. Ens vam aturar al costat de la botiga i vam agafar una bossa de Souvenir Ethiopia Guji Gerbicho Natural, que ens va impressionar als 92 anys amb les seves notes de baia netament dolces i les flors delicades i semblants de lligabosc. No hem pogut parlar directament amb la torrefactora, tot i que la marca atractiva, tot i que un lema força enigmàtic és: “Primer, després cafè”.

El paradís de SkyTop Coffee al mercat de pagesos locals. Cortesia de SkyTop Coffee.



cafè allegro berkeley

SkyTop Coffee Company va ser fundada el 2018 per Serena i Aaron Lerner a Cazenovia, Nova York. Aaron treballa a la indústria del cafè especial des de fa 15 anys, però en vendes, mentre que Serena és una professional del màrqueting que té la seva casa rodada en màrqueting i disseny. El seu interès compartit per la sostenibilitat els va portar a la decisió de proveir coffeis orgànics i / o de comerç just certificats al màxim possible. El Peru Paltachayoc que revisem aquí al 91 és a la vegada i, a més, és una riquíssima bombonera amb una acidesa suau i arrodonida. La missió de SkyTop és triple: destacar l’impacte positiu de les pràctiques d’agricultura ecològica; per limitar l'estrès al medi ambient mitjançant envasos de productes compostables; i conscienciar sobre la crisi de preus del cafè que afecta els agricultors d'origen.

Serena i Aaron Lerner de SkyTop Coffee. Cortesia de SkyTop Coffee.

Trasplantar talent

Els socis de negocis i de vida Luis Hellmund i Cristina Coll, tots dos de Veneçuela, es van conèixer a causa del seu amor compartit pel cafè. Després de viatjar a Miami, Brasil i Boston, on estaven exposats a diferents estils de rostit, van començar a comprar petites quantitats de cafè verd de diversos orígens i a torrar-lo a casa. Ells finalment es van establir a la ciutat de muntanya d'Asheville, Carolina del Nord, que els recordava a Caracas tots dos, i es van llançar Cafè pendent sud, un terrat amb un doblegament decidit anti-màrqueting i un enfocament cap a terra del cafè especial. Van escollir el Nicaragua Finca Idealista revisem aquí el 92, no només per la seva brillantor brillant, sinó també per la pràctica de l'agricultor Ben Weiner de pagar als treballadors el doble del salari local i comprar una selva al costat de la seva finca perquè no es desenvolupi.

Torrada de la Tercera Onda, però una absència decidida d’esnobisme



rostit mitjà de cafè de peet rostit mitjà

Un dels denominadors comuns entre els vuit torradors els cafès que revisem aquí és el desig de fer que el cafè d'alta qualitat sigui accessible per a tothom, una proposta complicada a la indústria ara mateix. Els torradors han d’equilibrar l’imperatiu ètic per pagar als agricultors de forma justa pel seu treball en origen, alhora que educen els consumidors sobre el que significa “valor” en el complex món del cafè del segle XXI.

Tots els cafès que analitzem per a aquest informe són de torrats de lleugera i mitja torrada, cosa que indica el desig de cada rostidor de posar de manifest les millors característiques del cafè individual, tenint cura de no enfosquir aromes i sabors amb un rostit massa pesat. Aquest enfocament a l'estil rostit els combina plenament en línia amb les tendències dominants de la tercera onada de l'última dècada del cafè especial, tot i que la seva preocupació per fer un cafè de qualitat més accessible per a una gamma més àmplia de consumidors pot ser una recalibració d'ideals de cafè especial. a les noves realitats de la indústria del cafè més àmplia.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese