Fent que el viatge del cafè sigui rellevant

El repte: els compradors de cafè per a les empreses de torrefactes haurien de fer molts menys viatges i molt més cops, control de qualitat i educació del client.

Kenneth Davids escriu:



comentaris de kirkland k cup

Suposo que la meva reserva amb la declaració de repte és la repetició de la paraula 'molt'. Si l’afirmació de la declaració de desafiament és argumentar que els compradors de cafè haurien de centrar-se en primer lloc en el caràcter real del cafè que compren i venen i menys en històries de viatges que fan glamour a la recerca de cafès perfectes, etc. Aquesta crítica també s’aplica als aparells tradicionals de màrqueting de moda més antiga per a cafès d’origen únic, en què les imatges de ballarins de samba i girafes semblen figurar més destacadament en materials promocionals que intents de descriure el caràcter dels cafès i què els va fer tastar. d'aquesta manera.

Una de les raons per les quals m’agrada l’última tendència en la promoció del cafè d’alta gamma és que tendeix a centrar-se en allò que va fer que el cafè tasti la manera que ho fa - varietat botànica, creixent elevació, mètode de processament, etc. o girafes. És cert que els afectius comptes dels productors i les seves famílies es troben en llocs web i els paquets poden aparèixer com una mica irrellevants per al gust del cafè, però hi aniré amb esperit d’equitat, perquè si els mitjans poden convertir-se en histèrics. cuiners i enòlegs pretenciosos en herois. No veig per què no hauríem de tractar de fer el mateix per als nostres propis amics i col·laboradors dels països productors. És cert que la tendència a les granges de cafè o als talls de marca i als torradors a comprar cafè verd per aquestes marques en lloc del caràcter real del cafè que es posa a la venda en un any de cultiu és una mica inquietant des del punt de vista de la qualitat del cafè. i l’autenticitat, però, de nou, si els executius de les sales de taules de l’empresa de begudes refrescants poden intentar marcar les seves coses, no puc veure per què els productors de cafè no poden fer el mateix intent.

Tot i que això ens remet a l'argument exposat en la declaració de contestació, que és que els compradors de cafè haurien de centrar-se en la tassa que hi ha al davant en aquest temps i espai i any de cultiu i no en el bombo, el glamour del safari o, fins i tot, l'amistat genuïna i el gran que va ser la ron Zacapa aquella nit a Huehuetenango.

Però, finalment, crec que és probable que hi hagi un tipus de viatge de cafè seriós realitzat a llarg termini per als compradors de cafè. Aquest és el tipus que es produeix durant la collita, que és lent i profund en la seva observació i es centra en una millor comprensió de la copa en si mateixa i el nombre gairebé infinit de variables, tant naturals com deliberades, que determinen el seu caràcter. No és el tipus de gira en què un grup toca tres granges o galliners al dia i tot això “només triem cireres madures i entren aquí i surten allà, i el nostre cafè és el més gran del món i tractem el nostre treballem bé, i ara fem un gran dinar a casa. ”És un procés d’observar el que passa realment durant el processament i l’assecat, i parlar molt amb la gent que ho fa realitat, i després seguir sistemàticament la tasca. resultats. I, si és possible, continuarà aconseguint copsar els resultats durant els anys posteriors i els canvis que comporta. Per a mi, els torradors més nous haurien de tenir una educació similar i, a mesura que els diners i el temps que hi hagi disponibles, haurien de dedicar temps a presenciar totes les principals variacions del mètode de processament i assecat. Dit d'una altra manera, en lloc de quatre viatges a Amèrica Central, potser seria millor fer un viatge per presenciar l'atacament humit a Sumatra i un altre a alguna gran granja d'alta tecnologia del Brasil on fan tres mètodes de processament diferents i un altre a alguna explotació o galliner que fa tant el procés tradicional en humit com el procés sec a petita escala; a Etiòpia, per exemple.

Nosaltres, a la indústria del cafè fi, hem de fer aquestes investigacions amb una ment oberta, perquè la tradició tradicional de la indústria del cafè és obsoleta i inútil, i el treball empíric dels científics és necessàriament estret i, si no, sembla, sense oblidar la variació sensorial subtil del cafè, que és precisament allà on, com a estudiants i professors de cafè fi, hem de centrar la nostra atenció.



brasil coffee shop

Per obtenir una altra perspectiva d’aquest repte, feu clic aquí per veure com respon Kevin Knox

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese