Papua Nova Guinea: Només promesa parcialment complerta

Fa tres o quatre anys que mirava per la finestra d’un petit avió bancari cap a una pista d’herba curta (molt curta) que servia un poble de cafè de Papua Nova Guinea. Tot allò que fa que les terres altes de Papua Nova Guinea siguin una de les regions més prometedores de cafè del món es va escampar a sota meu. Entre tots els terrors de cafè del món, les exuberants valls de la muntanya de Papua Nova Guinea, segurament, hauran de situar-se entre les més agradables per a Aràbiga, amb dies càlids i nits clàssiques, pluges ideals i sòls profunds i fèrtils. Els habitants del poble, que aquell matí es van reunir en una línia al llarg de la vora de la pista a la seva magnífica regalia tribal esplèndidament original i morfant, són hereus d'una tradició agrícola ininterrompuda de 9.000 anys. A un nivell fonamental i fonamental, saben fer créixer les coses i tenir cura del que creixen. Tenen poc accés a productes químics agrícoles de qualsevol tipus i, aparentment, no els interessa gaire, de manera que la majoria dels seus cafès són de facto orgànics. I, tot i pertànyer a un grup de cultures que es van trobar per primera vegada amb el món exterior només fa cinquanta anys després de la Segona Guerra Mundial, els líders que vaig conèixer d’aquests petits pobles aïllats van demostrar ser emprenedors, de mentalitat oberta i competitius, ràpidament a aprofitar oportunitats de negoci per a la seva gent quan sorgeixin aquestes oportunitats.

Per què no un diluvi de mostres?

Si aquest és el cas, doncs, per què, quan vam fer una trucada a la indústria del cafè especialitzada nord-americana per als cafès de Papua Nova Guinea, només vam rebre vint mostres més o menys, la majoria resultat de cerques determinades a Internet? Les revisions sobre altres orígens del cafè solen presentar quaranta o cinquanta mostres sense pràcticament cap esforç per part nostra.

El principal problema amb què s’enfronta la Papua Nova Guinea és simple i dramatitzat pel fet que vaig haver d’aterrar en un avió molt petit en un avió molt petit per arribar al poble que descric. Es tractava d’un terreny de muntanya, que sens dubte faria que els que no som vilatans es desplomessin abans d’arribar al primer cim. Bona part del cafè que es cultiva a Papua Nova Guinea ha de ser literalment arrossegat a les esquenes dels vilatans o bé llançat per les companyies aèries més àmpliament missioneres que donen servei als pobles. Tot i que les infraestructures pobres i la manca de carreteres són un problema a gairebé totes les regions del cultiu de cafè del món, és un problema especialment agut a les terres altes i poc accidentades de Papua Nova Guinea.

AA, A i Y

Fa quaranta anys més o menys, quan vaig escriure el meu primer llibre sobre cafè, la majoria de Papua Nova Guinea que arribava a venedors especialitzats es produïa en granges més grans que ocupaven les amples valls centrals de les ciutats de Mt. Hagen (Western Highlands) i Goroka (Eastern Highlands), poblacions que recorren l'única carretera que penetra al centre del país. Aquesta explotació i els seus molins mullats s’assemblaven a grans granges d’altres llocs del món del cafè. Posseïdes per empreses expatriades, van produir un cafè net i brillantment àcid i amb processos mullats de tonalitat cítrica, el millor dels quals es va classificar com a 'AA' (fesol més gran, pocs defectes) o 'A.' Es tracta de cafès fins i distingits, tot i que de vegades és difícil diferenciar-se dels cafès nets, brillantment àcids i amb tonalitat cítrica d'altres parts del món.

Altres cafès de Papua Nova Guinea, amb la designació de final de l’alfabet “Y”, es van classificar com a cafès “autòctons”, és a dir, els vilatans es van eliminar els fruits humits utilitzant tines, galledes i qualsevol cosa que tingués a mà, i després d'assecar-se el cafè, sovint es treien les pells de pergamí cruixents per expedients com rodar roques sobre les mongetes. Aquests graus “nadius” de Papua Nova Guinea de finals de l’alfabet s’assemblaven sovint a cafès semblants de petits propietaris processats informalment de la veïna d’Indonèsia: afruitats, afamats o “terrosos”, sovint exòtics i interessants però difícils de generar amb coherència.

Un flux prometedor

Avui, la indústria de Papua Nova Guinea està passant per una transició. Segons em diuen, els pagesos indígenes que volen tornar la seva terra són les explotacions agrícoles a gran escala, que estan canviant o desapareixent, sota pressió. D'altra banda, molts dels cafès de petits propietaris o 'autòctons' milloren i són cada cop més consistents, ja sigui perquè estan processats en mullat en molins més formals de les valls més grans properes a les carreteres o perquè treballen les agències de desenvolupament., els exportadors i altres han aconseguit organitzar alguns petits explotadors en cooperatives i actualitzar els seus processos de producció. Bona part del cafè de qualitat “A” que s’exporta actualment prové de petits titulars, tot i que el fresat es pot realitzar de forma central.

Els resultats de la copa d’aquest mes reflecteixen el flux actual del cafè de Papua Nova Guinea i el reflecteixen d’una manera prometedora i impressionant, malgrat el nombre relativament reduït de mostres. Molts dels cafès més valorats d’aquest mes semblen situar-se en una línia agradable entre el cafè de la terra i el fruit, per exemple dels cafès de Sumatra, i la brillantor neta i cítrica de cafès rentats convencionals més alts i cultivats convencionals. La meva companya de cop per aquest article, Jennifer Stone, de la torretació de copes de pedra de Chattanooga, va expressar bé aquest balanç: 'Quan penso en com té aquest origen, penso en [a] Sumatra anar de vacances a una platja apartada. Detritus de la selva tropical més profund i notes de pinya / coco lleugeres. '

Pinya i coco brillants

Els descriptors de 'pinya / coco' de Jennifer no s'han de prendre literalment per ser precisos. No vaig utilitzar cap terme en cap de les meves descripcions i Jennifer no les utilitzava rarament, però el que aquests dos termes assenyalen són complexos sabors característics de Papua Nova Guinea que jo qualificaria com a notes de fruita amb àcids baixos (àcid de coco) combinats amb dolçament punxents. tendències de fruites (aka pinya). Les notes florals de la varietat profunda, dolça i plena de flors nocturnes també han complicat subtilment molts dels perfils d’aquest mes.

Les raons d’aquestes tendències sensorials als cafès de Papua Nova Guinea no són del tot clares. Suposo que la pungència afruitat està relacionada amb una eliminació de fruites a vegades incomprensible (processament informal que permet mantenir petites quantitats de carn de fruita a la mongeta, carn que sovint fermenta i amaga lleugerament durant l'assecat), però d'altres característiques que els millors dels cafès d'aquest mes. compartir, com un caràcter floral subtil però exuberant, pot ser degut a alguna interacció de terroir i varietat botànica, com podria ser la punyentitat afruitat. Almenys dues varietats botàniques distingides d’Aràbica es planten àmpliament a les terres altes de Papua Nova Guinea (Blue Mountain i Arusha procedents de l’Àfrica oriental), juntament amb algunes varietats menys respectades i menys resistents a les malalties (particularment Catimor), però no tenim cap registre clar de quines d’aquestes varietats van acabar als cafès que vam tastar.

De fet, era difícil trobar cap informació sobre l’abastiment d’alguns dels cafès verds que omplien les bosses que vam acabar de coure. Les paelles de cafè de Califòrnia Papua Nova Guinea (89) estaven formades completament per grans gegantines que suggereixen la varietat Maragogipe de grans grans o creus amb Maragogipe com la Pacamara d'El Salvador, però no hi ha cap registre de Maragogipe ni de la seva descendència a Papua Nova Guinea. Quan vam intentar esbrinar alguna cosa, qualsevol cosa, sobre aquest gran cafè verd, ens vam trobar completament buits, a banda que a les bosses hi havia una abreviatura de la ciutat de Goroka a les terres altes de l'Est.

Dificultats de comerç directe

Aquests misteris suggereixen encara un altre impacte sobre la ubicació i el terreny a Papua Nova Guinea: és un lloc difícil per als nord-americans i europeus per visitar-los. Els compradors de cafè verd per a les empreses de torrats nord-americanes més importants, les empreses els cafès que solen assolir les nostres qualificacions, viatgen regularment a l’origen i estableixen relacions amb els productors i exportadors locals més prometedors. Entre els cafès d'aquest mes, hi havia molta menys evidència del que és habitual. Només la millor nota de Papua Nova Guinea Kuta de Counter Culture Coffee (93) va mostrar el tipus de còpia de la bossa ricament informativa (mapes, notes de tast, notes sobre l’origen, una deliciosa pintura d’un artista de Papua Nova Guinea cultivada a casa) típica de “ comerç directe ”cafès d'altres parts del món, especialment a Amèrica Llatina. Moltes de les empreses de torratge que s’especialitzen en micro-lots i relacions comercials directes ni tan sols van oferir una Papua Nova Guinea quan varem sol·licitar la revisió d’aquest mes.

Certament (i lamentablement), el moment d'aquest examen podria ser un motiu per a l'escassetat de les papes noves Guinees de lot especial. Vam intentar programar la nostra revisió per coincidir amb l'entrada de nous cafès de Papua Nova Guinea a Amèrica del Nord, però sembla que vam saltar la pistola un mes o dos. Moltes de les mostres que vam copar van ser probablement de la collita de l'any passat, i molt probablement van superar el pic aromàtic.

Agències de desenvolupament i desenvolupament de Papua Nova Guinea

No obstant això, el cas és que Papua Nova Guinea és un origen del cafè tremendament prometedor que gairebé tot el món passa per alt, incloses les agències de desenvolupament. Si a Papua Nova Guinea es devia presentar alguna cosa pròxima al volum de diners i a la profunditat de l’atenció al desenvolupament del cafè de Rwanda durant els darrers anys, estic segur que els resultats tant de cafè fi com d’impressionants avenços socials i econòmics serien. igualment impressionant. Sens dubte, els líders del desenvolupament podrien estar justificats en assenyalar (sincerament) que no es pot fer tot per a tothom alhora, però la promesa segueix sent un origen de cafè especialitzat amb un extraordinari potencial d’èxit, un potencial que només pot deixar de banda. cafès fins a revisar aquest mes.



Maxwell House Master Blend Review

Jennifer Stone

Jennifer Stone, co-revisora ​​de l'article d'aquest mes, és una veu viva i informada en la indústria del cafè especialitzada nord-americana. Va fundar el Stone Cup Roating Company el 1997 a la ciutat viva i viva de Chattanooga, Tennessee, i aporta una autèntica passió per la qualitat i la distinció a la seva cuina. És membre del Comitè de Retails de la Specialty Coffee Association of America, al consell de redacció de la revista Specialty Coffee Retailer Magazine, membre del Roasters Guild, un jutge del Campionat Barista dels Estats Units i de les dones en empreses de Advocats de l’estat de Tennessee.

2009 The Coffee Review. Tots els drets reservats.

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese