Qualitat: passió, procés o ambdues coses?

El desafiament: el cafè de màxima qualitat el produeixen grans empreses tècnicament sofisticades que fan un treball molt millor a l’hora d’entregar cafès frescos, coherents i de bon valor que ho fan la majoria de les petites empreses de torrats especialitzades d’avui.

Trobo que necessito analitzar aquesta frase llarga i carregada per comentar-la.

La qualitat del cafè és una cosa polifacètica, en gran mesura, pel que he anomenat 'la cadena trencada de custòdia' del meu llibre Fonaments del cafè. El productor, que aporta la part més gran del lleó, pot fer-ho tot bé, només per arrossegar el cafè durant l'enviament. A continuació, la torrefactora optimitza el potencial del cafè, o bé es pot arruïnar per sobre-o sub-torrar, barrejar, embalar incorrectament o rectificar. Tot i que tots aquests passos es realitzen de manera òptima, el cafè es ven fresc, elaborat a la dosificació adequada, en un bon equip amb aigua suau escalfada a temperatura ideal, i si es consumeix de manera immediata? Les possibilitats que un cafè determinat aconsegueixi tot el seu potencial, em recorden de fet que el salmó neda a l’aigua!





valoracions de bunyols dunkin

A prop del començament del camí entre llavors i copes, l’obtenció del cafè verd de la millor qualitat depèn de tenir una formació àmplia en la copa per tal de poder reconèixer-la, i després de disposar de fons suficients per aconseguir-la en un mercat competitiu. Les petites empreses emergents solen tenir una gran passió, però són poc competencials i en efectiu, mentre que les grans empreses de comerç públic tenen moltes coses, però solen utilitzar-les per al subministrament de cafès de mediocritat consistent.

La frescor és una cosa que cal definir, i és una de les zones més grans on els torradors petits i grans solen tallar les cantonades. Si l’excel·lència és la norma –i ho hauria de ser–, només el cafè de mongetes senceres a temperatura ambient dins dels 5-7 dies del rostit mereix ser anomenat “fresc” i, certament, només aquest cafè mereix la denominació “acabat de torrar”.

Per preservar la frescor més enllà d’aquest curt termini es requereix una gran inversió en tecnologia i envasos i un ús rigorós i coherent d’aquests. Es necessita no només bosses impermeables a l’oxigen amb vàlvules de desgasificació unidireccionals, sinó també màquina d’envasament al buit que té un cost superior a 50.000 dòlars per obtenir el contingut d’oxigen dins de la bossa inferior a l’1% abans del segellat, i també un mesurador d’espai de l’oxigen per provar el cafè envasat. i altres equips. El cafè de faves senceres, així envasat, no es distingeix del cafè acabat de torrar (tal i com es defineix anteriorment) durant 2-3 mesos, però molts rostidors tallen les cantonades, ja sigui només comprant bosses preformades i segellant-les sense treure un buit o endreçar-se amb gas inert (en aquest cas, la vida útil és la mateixa que les mongetes senceres sense protecció), o bé envasant el cafè correctament i després disparant-se al peu (i cargolant els seus clients) a través de ridícules dates de 6 mesos a l'any, o fins i tot més temps. La primera pràctica és generalitzada entre els torradors petits i “boutique”, els altres endèmics entre els grans.

Pel que fa al cafè mòlt, si sou Nestlé, teniu la possibilitat de prendre el cafè des de la torreta fins a una càpsula Nespresso a pressió en un entorn d’oxigen sub-1%, conservant gairebé tota l’aroma del cafè a través d’un esmerilat precís en un estat. el molinet de molins de corrons refrigerats per aigua que costa, per si mateix, més que moltes plantes de torrefació senceres. Si, d’altra banda, estàs comprant un bon cafè però triturant-lo per als comptes a l’engròs d’un Grindmaster o Ditting ben gastat, la qualitat per a tu és bàsicament una fantasia, no el procés amb paràmetres clarament definits i controlats, que és la definició. de qualitat en un context fabril.

En general, diria que clarament les experiències màximes en el cafè les ofereixen torradores que utilitzen compradors experimentats amb un bon accés al capital i relacions de compra establertes i que rosteixen i lliuren el seu cafè de forma purament local. o han invertit en (i saben utilitzar) l’equip imprescindible per preservar la frescor. Pel que fa a coherent qualitat, que és clarament la província d’empreses de mida mitjana-gran que compren en quantitats prou grans, entenen l’art de barrejar i, per últim, han fet que la inversió en personal i equipaments de torrat, envasat, mòlta i control de qualitat lliura cafès de qualitat consistent. Els països escandinaus, Alemanya i el Japó tenen moltes empreses d’aquest tipus, Illycaffè a Itàlia és veritablement venerat pels seus estàndards i, per descomptat, aquí als EUA hi ha nombrosos torradors de mida mitjana que també ofereixen cafès molt bons (i ocasionalment fantàstics) de consistents. estàndard a preus que els consumidors paguen cada dia.

En conclusió, ser petit, enginyós, orientat als microlots i emprar personal amb el nombre adequat de pírcings (i vendre cafès de gran preu) no garanteix la qualitat, més que ser de mida mitjana a gran i impulsar-se més per la línia de fons. consideracions que la passió crua garanteix la mediocritat. Com en la majoria dels altres en el cafè, és molt més complicat que això.



grans de cafè congo

Per obtenir una altra perspectiva d’aquest repte, feu clic aquí per veure com respon Kenneth Davids

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese