Estat de la barreja 2014

Dir que la barreja no té un estil (com a mínim per a l'elaboració de goteres i la premsa francesa) en el món contemporani de gamma alta del cafè especial seria una subestimació. Avui dia rarament es poden trobar barreges destinades a la fabricació de degoteig que destaquen les cafeteries i les empreses de torrefactes amb aspiracions greus de cafè de luxe. I qualsevol barreja de degoteig que es presenta es perd entre les multituds exòtiques de cafès d’un sol origen de comerç directe, micro-lots, granja a copa amb els seus noms precisos i llargs i històries atractives. Però l'art de barrejar el cafè elaborat es practica encara a l'extrem superior de la indústria i, fins i tot, pot estar experimentant una modesta revifalla. Què tan bons i quants són els interessants que ofereixen les empreses de torreta d'elit actuals?

Per a aquest article, vam provar més de quaranta barreges de trenta-una empreses de torradora. Vam centrar la nostra atenció en barreges formades per un mínim de tres cafès diferents. Va resultar que la nostra estipulació mínima de tres cafè limitava definitivament el conjunt de barreges de candidats, ja que moltes barreges exclusives consisteixen en les que es combinen a partir de dos cafès ('barreges de dos grans' en l'argot de la indústria), potser perquè es limita una barreja a dos cafès permet als torradors invocar més fàcilment l'atractiu al màrqueting de comerç directe, permetent un centrat en les identitats i les històries sensorials específiques associades a aquests dos cafès.

Tanmateix, vam pensar que l’art de barrejar probablement es realitza millor quan la batedora introdueix influències sensorials de múltiples cafès verds en lloc de treballar amb només dues aportacions. Tot i que, segons va resultar, sembla que ens trobem a faltar algunes experiències de cafè potencialment fines a causa de la nostra norma de tres o més. Però compensarem posant una enquesta de dos grans en el nostre calendari per al 2015.





big creek cafè hamilton mt

L’Expressió Excepció

Per descomptat, les barreges continuen sent de gran importància en el món de l'espresso, malgrat que cada cop es concentren més els espressos d'un sol origen. L’impacte generalment intensificador de sensacions del mètode de cervesa espresso garanteix la importància continuada de les barreges en què es poden desplegar múltiples cafès tant per a redondar com per suavitzar l’acidesa sobre-assertiva, alhora que es compensa promovent el greix bucal i una complexitat de capes baixes. La continuïtat de la importància de les barreges en espresso pot ser una de les raons per les quals, de les quaranta-més barreges nominades pels torradors per aquest article, deu van ser dissenyades principalment per a espresso. En molts casos, pot ser que les empreses de torrefactoria hagin proposat una barreja espresso simplement perquè no tenien barreges de degoteig en els seus menús.

Els Arguments Anti-Blend

Les barreges de degoteig no tenen estil, crec, per diverses raons. En primer lloc, no promouen el tipus d’atenció als productors i el drama camp a cop que es pot comunicar al voltant de fins cafès d’un sol origen. En segon lloc, els millors cafès d’un sol origen produïts avui en dia són tan excepcionals i extraordinaris que sembla una blasfèmia de cafè silenciar la seva distinció combinant-los amb altres cafès. Finalment, el mesclatge és una pràctica que s'ha associat a tota una gamma de productes de cafè de mala qualitat que van des de barreges en conserva podrides amb robusta i fins a cos gruixut, amarg i amb gust per a tots els mateixos 'francesos' rostit ”barreja que dominava les fosques edats del cafè especial de fa quinze anys. No és d’estranyar que les torradores més noves evitin les barreges. Finalment, hi ha raons pràctiques perquè les torradores deixin de banda les barreges. Les barreges, particularment les barreges que contenen tres o més cafès, són difícils de formular en primer lloc i són encara més difícils de mantenir de forma coherent, ja que els cafès constituents poden canviar la temporada dels personatges en temporada i fins i tot de mes en mes.



cafè de l'illa de Santa Helena

Per què barrejar-se en primer lloc?

Tenint en compte tot això, per què una empresa de cafè especialitzada ha d’oferir barreges de goteig? Una de les raons és impulsada per negocis. Una empresa de torrefacció que pot establir un gust i una fidelitat a una barreja propietària ha desenvolupat un important actiu empresarial que té el potencial de créixer en valor al llarg dels anys. Altres raons impulsades per negocis són més dubtoses: les barreges poden ser una manera de desfer-se dels esfeus esvaïts treballant-los amb cafès més frescos o tallant les cantonades il·luminant cafès barats amb volums menors de cafès més vius (i més cars). O, més honorablement, una combinació pot ser simplement una manera de produir un cafè sòlid, coherent i mitjà de la carretera, amb l’objectiu d’agradar a tothom i ofendre ningú que funcioni bé en entorns de servei d’aliments on només un o dos cafè. opcions es poden oferir.

Creant alguna cosa que mai no existia abans

El motiu més interessant de barrejar-se, però, és el repte i la il·lusió de crear una nova experiència sensorial composita diferent de qualsevol experiència sensorial obtinguda d’un mateix cafè, fins i tot d’un cafè únic molt fi. Aquest va ser l’objectiu principal del millor dels blends que vam tastar per a l’article d’aquest mes, onze dels quals es revisen aquí amb qualificacions compreses entre 93 i 91.

Tanmateix, el fet que fins i tot les millors barreges d’aquest mes no van arribar a un màxim de 94 o més, dóna suport a la idea que les barreges, amb la seva tendència a substituir l’equilibri i la integritat de la individualitat, no poden duplicar el xoc i la il·lusió d’un molt bé., un cafè d'un sol origen genuïnament distintiu. Per fer servir una analogia molt aproximada, pot ser que tres o quatre veus fines cantant juntes no assoleixin els nivells expressius d’una sola gran veu. Però la fascinació per a mi pels millors blends d’aquest mes és com no només van aconseguir un excel·lent equilibri, que es podria esperar d’una bona barreja, sinó que també van aconseguir crear perfils aromàtics subtilment originals amb referència sensorial molt àmplia, més àmplia potser de la que s’aconsegueix. fins i tot cafès d’un sol origen molt distingits.

Estratègies de combinació

Els dos millors blends d’aquest mes, el Blue Bottle Three Africans i el torrador taiwanès Est’s Drip Blend, tots dos amb 93, semblen seguir el principal element bàsic de la barreja més antiga del món, l’antiga fórmula Mocha-Java: juxtaposem un cafè dolç, afruitat 'natural' o sec a la fruita amb un cafè més brillant i àcid processat en humit. Ambdós combinats van complicar la fórmula bàsica a l'estil Mocha-Java afegint un tercer cafè més tranquil, presumiblement per arrodonir i potser aprofundir l'impacte dels dos cafès de plom més assertius. La combinació de somnis de Taiwan i el Bacus Cafè taiwanès i el ritu de cafè de Namusairo de Corea, ambdues van obtenir 92, van seguir el principal de Mocha-Java, però es van doblar per la brillant part de la fórmula afegint un Kenya a una Etiòpia processada en humit com a contrast. al component més sec i més rodó de la fruita seca.

Espresso a la taula de cupping

Finalment, es barregen els espressos dissenyats. Els vam posar a la taula d'armari barrejats amb les barreges for-goteig i alguns van semblar sorprenentment bé. No ofereixen els mateixos plaers que els mesclats generalment més brillants i més grollers; sovint estaven una mica silenciades per la seva acidesa, tot i que tendien a compensar-se amb una boca suau i una dolçor bombonera. En repassem tres, la guardonada Ganesha Espresso de Tony's Coffees (92), l'Espresso de temporada de gingebre del taiwanès Donkey Café (91) i el Gamut Espresso de Chromatic Coffee (91). Les dues últimes barreges van ser torrades lleugerament i delicatament en la seva expressió de mel i xocolata. El Ganesha de rostit mitjà era una altra qüestió: de cos gruixut, ressonant, de rouredes, amb notes florals profundament dolces i gairebé carnals. Almenys un dels components de Ganesha va trair un molt lleuger toc de fermentació de most, una nota que pot donar profunditat i ressonància a la cervesa d’expresso, com va fer quan vam assignar un 94 a aquesta barreja quan ho vam provar com a espresso aquest passat. De novembre. Vaig trobar que aquesta nota ambigua també va funcionar bé aquesta vegada a la taula de l'armari, tot i que el meu company de tast Jason Sarley no va estar d'acord i la va trobar massa destacada i distreient en un format de cupping. Jo sóc el cap, però, per tant, va prevaler la meva valoració, tot i que els amants del cafè que només gaudeixen de guspira neta als seus cafès de goteig han de ser advertits.

2014 The Coffee Review. Tots els drets reservats.



allegro costa ric

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese