Tres tendències al Cusp de l'any nou

A mesura que s’inicia el Cap d’Any, vaig pensar que podria valer la pena revisar alguns cafès interessants revisats recentment fora del marc dels nostres articles de revisió mensual. Totes les excepcions es van revisar el desembre del 2012 o el gener del 2013 i es reflecteixen d'una manera o d'una altra les tendències en curs al capdamunt del negoci del cafè especial.

Kenya Endures

O més que perdura; continua produint cafès impactants malgrat el que sembla una notícia negativa contínua. Els productors de Kenya es queixen amargament dels preus; la producció per al conjunt de Kenya continua plogant; cada any es perden terrenys de cafè més valuosos a l’atacament urbà. Com a resposta, les autoritats del cafè que tenen una bona intenció introdueixen una nova varietat híbrida i es plantegen amb els arranjaments del mercat, perjudicant (amb la millor intenció) quins són els motius fonamentals de la reputació de cafè fi de Kenya: unes cafè excel·lents i ben naturalitzades (SL 28 i SL 34), pràctiques rigoroses de qualitat a les cooperatives i un sistema disciplinat i transparent de subhasta de cafè verd.

Però el nostre petit mostreig de desembre i gener suggereix que compradors verds coneixedors continuen escorcollant els tipus de cafès que han fet la reputació de Kenya. Els kenyas que vam copar recentment no només eren bons, sinó que eren diferents de diferents maneres, encara que subtilment relacionades. Mukurweini Kamuchuni, de Victrola, Kenya, de 94 punts, va mostrar les notes per a les quals els kenyas són més famosos: grosella, grosella negra dolça i seca i móra amb suggeriments florals arrodonits, tots matriculats en una estructura completa i equilibrada. El Beansmith Kenya Igutha (92) mostrava el costat més líric, amb flors i mel de Kenya i el Klatch Kenya Kagumoini Mugaga (92) el tarter, costat més brillant, amb una àmplia gamma de notes florals, des de la lavanda amargant fins al frondós capgròs.



la família miranda

Animal Dung Coffee

La venda de cafès processats a través dels intestins dels animals no és realment una tendència de la indústria; més aviat és una obsessió mediàtica impulsada pel màrqueting que continua augmentant fins a grans alçades de bombo i absurditat auto-parodiant. Mentrestant, un bon grapat de productors de cafè sincers que intenten aprofitar aquesta novetat del cafè de maneres honorables són els bloggers que assumeixen que els productes que més costen necessàriament han de tastar el millor (on és Marx quan el necessitem). La competència de màrqueting actual se centra en qui pot afirmar que el cafè defecat pels seus animals en particular és el cafè més rar del món i, per tant, mereixedor del codiciós títol del més car del món. Recentment teníem cafè tafaner d'elefants tailandesos que conduïa el paquet a 50 dòlars per copa per cortesia de l'hotel Anantara, a Tailàndia, però ara un cafè processat a través dels tractes digestius d'una espècie de Coati peruà ha trencat tots els rècords pel preu i el chutzpah, cortesia de Harrods, aquell regne de compres preferit de xeics rics en oli i snobs aparentment morts pel cervell.

Tota la producció del nou cafè Terra Nera de Harrod es recull presumptament només a partir de dos espacis peruans. No és rellevant el fet que hi hagi altres Coatis de cafè disponibles, prop de seixanta, en aquest moment ocupats per defecar el cafè en nom de la respectada cooperativa de cafè peruana Cecovasa, no és rellevant. Mireu bé, es tracta de la marca Harrods Coatis. Dos d’ells. El màxim grau de cafè processat Terra Nera Coati, el grau 0, es ven en sacs daurats de 24 quilats 'gravats individualment i elaborats a mà amb el nom del client' amb un cost d'11.000 dòlars cadascun. Això inclou el cafè. Sí. No hi ha indicis de la quantitat de cafè que conté exactament en aquests petits sacs, però són reciclables.



aquí hi ha un cafè instantani

Animal Dung Coffee: Una breu història

Els coneixedors del cafè recordaran que la lleteria de cafè animal es va iniciar amb un producte tradicional, el cafè recollit de les femtes d’una espècie de luwak o gat civet que freqüentava els cafès al nord de Sumatra i que durant molts anys es va vendre tranquil·lament als asiàtics. afeccionats a aliments rars i exòtics. Vaig torrar i vaig consumir el meu primer suposat cafè luwak o luwak aproximadament vint, potser fa vint-i-cinc anys. Aleshores, la idea es va escapar de la tradició local, ja que les idees solen fer-se quan valen diners, i un llargmetratge i infinitat de comptes periodístics creïbles que després hem aconseguit cafè de caca d'ocell Jaco del Brasil, cafè de mico escopí de Taiwan, l’esmentat cafè d’escorxador d’elefants de Tailàndia, cafè Coati del Perú i una proliferació de nous cafès de gat civet procedents de Tailàndia, Filipines i Vietnam.

I algunes ressenyes (i modesta èxit)

Mentrestant, alguns productors, reals professionals del cafè en lloc de segadors, han aplicat estàndards de qualitat al concepte original luwak kopi, produint cafès que són realment interessants en el perfil de la tassa, encara que de preu desproporcionat. També ha sorgit un tema sobre els drets dels animals, ja que alguns productors aparentment han començat força lògicament a alimentar fruites de cafè a llaves en graella en lloc de permetre-les de cercar fruites madures entre els arbres de cafè de manera tradicional luwak. El cafè de Luwak salvatge de Doi Chaang que vam revisar al 91 el novembre de 2010 (el cafè aprovat de Civet Wild Coit de Doi Chaang) era distintiu a la tassa i, estic segur, respectuós amb la seva població local de lugues salvatges. Més a prop de l’actualitat, el cafè filamí Alamid de Faustino (Kopi Luwak) que vam revisar justament aquest mes de desembre passat en 93 punts és probablement el millor dels nous cafès luwak que he copat i distintius de maneres que sospito que no es poden obtenir mitjançant mitjans no luwak., donada la seva inusual juxtaposició de notes florals, dolces i brillants, amb tota una gamma de suggeriments boscosos i bolosos. Tot i això, no tinc ni idea de si els luwaks filipins participants van estar lliures de clavar entre els arbres de cafè o van quedar enganxats a les gàbies a l'esquena, per no esmentar si algú va a buscar fins a 55 dòlars per 3,5 unces fins i tot per a un autèntic i interessant copiole. . Tanmateix, els compradors Harrods poden tenir un pressupost.

Regla dels espressos d'un sol origen

Fa només deu o quinze anys tothom afirmava que la cervesa exprés exagera les característiques sensorials d’un mateix cafè verd que només una barreja de cafès pot assegurar un espresso complet i equilibrat? Tenint en compte l’èxit de tants espressos d’un sol origen des d’aquells dies, m’estranya que la indústria del cafè s’hi va aferrar a aquesta generalització. D'altra banda, és cert que es revisen regularment espressos àmplics a Coffee Review, barreges que aconsegueixen efectes que sospito que només es poden aconseguir mitjançant juxtaposicions de cafè verd enginyoses i experimentades que estenen el sobre sensorial de maneres subtils. I també és cert que cap empresa de cafè nord-americana que conec no ha produït res que s’apropi a l’estil profund i bomboner d’algunes de les millors barreges d’expresso d’Europa, on les batedores de cafè no es renten el cervell des del naixement per evitar robustes i sensacions. lliure d’utilitzar-les per aportar pes i ressonància a les barreges d’expresso.

Tot i això, la gamma, la varietat i l'èxit dels nous espressos d'un sol origen continuen sent impressionants. Durant els últims dos mesos, un dels espressos d’un sol origen més impressionants que ens ha sortit és un Brasil, potser previsiblement, donada la reputació del Brasil com a font de cafès naturalment baixos d’àcid especialment adequats per a la fabricació d’expresso. El 93-Paradise Roasters Pocos de Caldas S.O. Espresso, portat a un rostit mitjà, mostrava una juxtaposició harmònica de característiques de sabor que associem a cafès més brillants: mel, flors, amb notes més profundes i punxents que normalment associem a espresso: xocolata fosca, fruita baixa en àcids, cedre. D'altra banda, els espressos Johnson Brothers Mihuti Kenya Espresso (93) són un origen del cafè que definitivament no es coneix per la seva acidesa naturalment baixa, més aviat per la seva brillantor il·lusionant. Però sembla que un rostit tenebrós i moderat ajude a domesticar l’acidesa d’aquest particular Kenya, convertint les característiques de baia de tarta de Kenya en una pinya cruixent que s’ubica molt bé dins d’una dolçor bombonera. La boca és més aviat lleugera però prou xaroposa i el sabor conserva el seu caràcter amb una impressionant resiliència i complexitat en llet curta i caputxino. Un altre espresso de Kenya, el tailandès Simon Hsieh Roar of Kenya (93) se situa a l'extrem fosc d'un rostit mitjà clàssic, oferint-nos notes florals i mel complexes, plaers d'un Kenya de cultiu mitjà i altament torrat, però sense una nitidesa àcida i ben aprofundida. per una xocolata negra orangy.

La precisió i l’atenció que aporten les torradores contemporànies per rostir espressos d’un sol origen es fa explícita al Bluekoff Single Origin Thai Espresso Blend (93), un cafè produït i rostit a Tailàndia. Es van aplicar dos nivells de rostit molt similars, però diferents, al mateix grau de cafè verd tailandès, que presumptament ajuden a tenir en compte la profunditat tonificada en fruites de la mostra. Com la majoria dels torradors saben, combinar dos nivells de rostit és un negoci arriscat si no es realitza amb contenció i tacte. Si els nivells de rostit dels components de la barreja són massa extrems i contrastats, se solen anul·lar els uns als altres i es desdibuixen sense parar el caràcter del cafè. Amb l'expressor Bluekoff, però, els dos components són prou propers en grau de rostit per animar una ressonància complementària que no pas una dissonància auto-cancel·lant o confusa.

2013 The Coffee Review. Tots els drets reservats.



com augmentar la crema en espresso

Llegir comentaris


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese